5 способів копулювання (щеплення плодових дерев)

Якщо щеплені восени очі (див. статтю «окулювання плодових дерев») взимку загинуть від холоду, навесні на тих же деревах роблять щеплення чорняком – копулювання, щоб з них розвинулися нові культурні однорічки.

• Способи копулювання
• Заготівля черенків
• Копулювання
• Просте і покращене копулювання
• Щеплення сідлом за кору
• Щеплення в розщеп
• Щеплення в бічній надріз
• Щеплення за кору з шипом
• Приготування садового вара
• Окулювання плодових дерев
• Коли краще проводити окулювання плодових дерев
• Як правильно заготовити чореньки для окулювання
• Як правильно провести окулювання
• Щеплення черенком. Копулювання
• Специфіка копулювання
• Переваги методу
• Рекомендовані терміни
• Просте копулювання
• Як це робиться

Способи копулювання

• просте копулювання
• покращене копулювання
• сідлом за кору
• у бічній розріз
• за кору з шипом
• в розщеп

Це найбільш поширений вид щеплення плодових дерев – сідлом за кору. Цим способом прищеплюють після початку співкоруху, коли у дерев, на які прищеплюють череньки (дичків) легко відокремлюється кора. Іншими способами можна прищеплювати як до початку співкоруху, так і після. Велике практичне значення має і щеплення в бічній розріз.

Заготівля черенків

Дли весняного щеплення плодових, черенки обраних культурних сортів заготовують восени, після листопада, або навесні, до розпускання нирок. Кращим терміном заготівлі черенків вважається осінь. Чернята з відібраних маточних дерев зрізають за тими ж правилами, як і для окулювання, зв’язують у пучки і зберігають у підвалі, погребі або в снігу на відкритому місці. У підвалі або погребі черенки укладають в похилому положенні, засипаючи вологим піском, і так залишають їх до весни при температурі 2 – 3 градуси тепла. Для хропіння на відкритому місці при випадінні снігу пучки черенків укладають шарами в штабель висотою до 0,75 м, пересипаючи їх шарами снігу товщиною 5 – 10 см. Весь штабель засипають на 50 см снігом і додатково вкривають соломою. У снігу черенки знаходяться до моменту самого щеплення.

Для пересилання черенків на далекі відстані їх поміщають у ящики з отворами в боках для припливу повітря. Чореньки укладають рядами і пересипають вологими тирси, перемішаними з товчим вугіллям. Якщо черенки в дорозі кілька підсохнуть, рекомендується оновити нижні зрізи і опустити їх у воду на два-три дні.

Перед щепленням довгі черенки розрізають на більш дрібні частини (прищепні черенки). Кожне чорняво завдовжки близько 10 сантиметрів має кілька нирок. Вище зрізу на прищеплюваному черенку залишають дві нирки.

Копулювання

Просте і покращене копулювання

Копулювання застосовують при однаковій товщині підвою і привою (череня). На підвої від кореневої шийки вгору роблять косою зріз довжиною 4 – 5 см. Такий же зріз роблять і на черенці нижче другої його нирки. Підвій і привій з’єднують зрізами так, щоб тканини (кора, камбій, заболонь) збігалися. Потім накладають пов’язку спіральними ходами без просвіту по всій довжині зрізу.

При поліпшеному копулюванні на косих зрізах череня у верхній їх третині роблять невеликі засічки, які при поєднанні зрізів заходять один за одного. Таким з’єднанням досягається краще прилягання і точний збіг тканин підвою і привою.

Щеплення сідлом за кору

Роблять її так. Підвій зрізають на висоті чотирьох-п’яти сантиметрів від поверхні ґрунту і на решті пеньки на 2 – 2,5 см у довжину поздовжньо розрізають кору. Біля череня нижче другої нирки роблять горизонтальну зарубку – плечико (на глибину однієї четвертої товщини череня) і від нього вниз косий клиновидний зріз. Чернятко клином вводять під розріз кори косим зрізом всередину і опускають його за кору до тих пір, поки він плечиком не впреться у верхній зріз підвою. Потім накладають пов’язку без просвітів, роблячи ходи спіраллю зверху вниз. Ранки і пов’язку з боку рани покривають садовим варом, що складається з каніфолі, бджолиного воску і сала. Підвій при цьому щепленні має більший діаметр, ніж привій.

Щеплення в розщеп

Щеплення в розщеп виконують як до, так і після початку співкоруху. Поперечник підвою повинен бути значно більшим за привій.

Підвій зрізають на висоті чотирьох-п’яти сантиметрів від поверхні ґрунту, потім торець розколюють великим садовим ножем по радіусу або діаметру, щоб утворилася щілина. У цей же час готують череня привою. На ньому нижче другої нирки з протилежного боку роблять два плечика в чверть діаметра кожен, а від плечиків вниз – 2 зрізи, що утворюють клин. Внутрішня сторона клину вже, ніж зовнішня.

Приготоване череня клином вставляють у щілину на підвої так, щоб тканини (камбій, кора) на підвої і привої збігалися. Потім накладає суцільну спіральну пов’язку. Рану і пов’язку з її боку покривають садовим варом.

Щеплення в бічній надріз

При бічному щепленні дичок зрізають на висоті 12-15 см. Потім у кореневої шийки роблять косою надріз кори і деревини за напрямом книзу підвою, поглиблюючи на одну третину його товщини. На чореньці нижче другої нирки роблять з протилежних сторін два косих зрізи, що сходяться внизу клином. Підготовлене череня вставляють у розріз на підвої так, щоб по всій його довжині (3,5 – 5 см) камбіальний шар збігався з камбіальним шаром підвою. Потім накладають спіральну пов’язку.

Щеплення за кору з шипом

З початком сокоруху підвої зрізають на шип на висоті 12-15 см і внизу біля кореневої шийки роблять Т-подібний розріз кори, як при окулюванні. На чореньці нижче другої нирки роблять косий зріз довжиною 3,5 – 4 см. Потім це чорняво зрізом всередину вставляють за кору дичка в Т-подібний розріз. Пов’язку накладають зверху вниз без просвітів.

При всіх цих способах щеплення череня повинно перебувати в стані спокою. Для кращого зростання підвою і привою рекомендується використовувати садовий вар.

Приготування садового вара

Для приготування садового вара беруть чотири частини каніфолі, дві частини бджолиного воску і одну частину баранячого сала. Суміш плавлять на слабкому вогні, ретельно перемішуючи. Приготований вар зберігають у банках або в промасленому папері. Садовий вар наносять на зрізи привою і підвою і покривають їм пов’язку з боку рани. Садовий вар тим цінний, що він, будучи нешкідливим для рослини, ізолює рани від потрапляння на них вологи, пилу і хвороботворних мікробів.

Окулювання плодових дерев

Багато садівників знають: якщо смакові якості і розмір плодів на яблуні (груші, сливі, абрикосі) залишають бажати кращого, для отримання нових, вподобаних сортів, можна скористатися щепленням. Щепленням називається перенесення частини однієї рослини (привій) на іншу (підвій), до якої вона приростає і з якою зростається, як одна ціла.

Способів щеплення досить багато, але умовно їх можна розділити на дві великі групи:

1. Окулювання – щеплення оком (ниркою), зрізаним з однорічної втечі разом з невеликою ділянкою кори і тонким шаром деревини;
2. Копулювання – щеплення череням. При копулюванні використовується частина однорічної втечі з кількома нирками.

Найбільш поширене окулювання плодових дерев, оскільки воно легше для виконання, дає кращу приживлюваність і більш міцне зростання привою з підвом, вимагає менше щепного матеріалу. Зупинимося на окулюванні більш детально.

Коли краще проводити окулювання плодових дерев

До окулювання приступають у першій половині серпня. Проводити її можна протягом місяця. Спочатку прищеплюють кісточкові (вишню, сливу), а потім – насіння (грушу, яблуню). Підвій – дичок і привій – око (нирка) до часу щеплення повинні досягти певного розвитку. Очі на втечах стають придатними для щеплення тоді, коли вони в достатній мірі сформуються, що визначається по одревісненню тканин втечі (по кришту при згинанні). Підвої до моменту щеплення повинні перебувати в стані зросту, щоб у них добре відділялася кора.

Окулювання виконують у такий час, щоб до кінця вегетаційного періоду очі добре прижилися, але не проросли. Очі, щеплені раніше, до осені проростуть і взимку можуть загинути; очі, щеплені пізніше, не приживуться.

Для отримання сильних і високоврожайних щеплених дерев потрібно підбирати сильнорослі, витривалі і врожайні підвої і брати черенки для щеплення з сильних, здорових, високоврожайних культур дерев.

Як правильно заготовити чореньки для окулювання

Чернята для окулювання заготовують з дерев стандартних сортів для даної зони. Біля сорту можуть зустрітися дерева, що відрізняються від інших за своїми біологічними та господарськими ознаками (росту, врожайності, витривалості, якостям плодів тощо). Ці відхилення виникають під впливом різко змінюваних умов життя дерев. Тому всередині сорту потрібно вести суворий відбір кращих для щеплення дерев. Черенки заготовляють з дерев середнього віку. З молодих непоганих дерев брати черенки не можна, оскільки біологічні особливості цих дерев ще невідомі. Не слід заготовляти черенки з хворих і старих дерев. Для щеплення дуже важливо використовувати дерева, що виділяються за ростом, витривалістю і врожайністю.

Встановлено, що готовність черенків і очок до щеплення настає неодмінно. Вони дозрівають спочатку на південних, найбільш освітлених частинах крони, звідки і рекомендується починати заготівлю черенків.

Біля відібраних дерев із середніх, добре освітлених частин крони беруть обличі втечі довжиною не менше 30 сантиметрів, зрізаючи черенки над другою-третьою ниркою знизу втечі.

У кісточкових (вишні та сливи) для зрізки на череньки слід вибирати сильні пагони довжиною не менше 35 сантиметрів. На коротких втечах у них у великій кількості закладаються квіткові нирки, які для щеплення непридатні.

Для окулювання використовують тільки свіжозрізані черенки. Заготовлені черенки можуть зберігатися на льодовику не більше доби, інакше вони підвядають, що знижує приживлюваність знятих з них очок.

У зрізаних очок негайно видаляють платівки листя, щоб припинити втрату вологи, що йде через них, з тканин череня. Черенки листя залишають для зручності виконання щеплення.

Як правильно провести окулювання

Окулювання найкраще проводити вдвох. Один прищеплює, а інший накладає пов’язку. Щеплювальник має при собі окулювальний ніж і череньки, а пов’язувач – садовий ніж і пов’язковий матеріал – ізолента, тесьма, тканину. Ніж повинен бути дуже добре наточений.

Дички попередньо, за сім-вісім днів до окулювання, готують до щеплення: відгрібають грунт біля кореневого шийки. У цей же час перевіряють легкість відділення кори у дичків, оскільки щеплені очі можливо вставляти за кору лише в тому випадку, коли вона легко відокремлюється від деревини. Коли ж кора на дичках відокремлюється погано, що трапляється в посушливе літо, дичок необхідно полити, щоб за решту днів до окулювання викликати зростання дичків і посилити діяльність камбію, що необхідно для відділення кори. Очі, прищеплені на дичках з корою, що погано відокремлюється, не приживуться.

Перед щепленням стовбурики дичків протирають вологою ганчіркою. Для щеплення використовують лише добре сформовані очі. Верхні і найнижчі очі на чореньці, як слабо розвинені, для окулювання не використовують. Вставши біля дичка для щеплення, щеплювальник насамперед зрізає з череня добре сформований очок з прилеглими тканинами кори, камбію і заболоні (наймолодша деревна тканина) – так званий щиток.

Для отримання щитка спочатку нижче нирки на відстані півтора сантиметри роблять поперечний надріз кори і деревини. Зріз щитка починають приблизно на півтора сантиметри вище нирки, зрізаючи вниз по ходу ножа кору, камбій і тонкий шар заболоні. Зрізаний щиток довжиною близько трьох сантиметрів вставляють в розріз кори, найкраще роблений у вигляді букви Т, в зоні кореневої шийки дичка. Потім, починаючи від верхнього поперечного розрізу кори, накладають пов’язку, закриваючи весь зріз, крім глазка. Окулювання слід проводити в тиху і суху погоду.

Успіх щеплення в значній частці залежить від вміння щеплювальника, швидкості виконання операції, від чистоти ножа і правильного накладання пов’язки.

У насінечкових порід приживлюваність очок висока (99 відсотків і вище), а у кісточкових – менша.

Зростання привою з підвоєм протікає досить швидко, і через два тижні можна провести перевірку приживлюваності очок. Приживлюваність їх визначається за такими ознаками: зеленуватому кольору кори щитка, виконаності і свіжому виду очі, легкому відділенню черешка. Загиблі очі тьмяніють, зморщуються, черешок засихає і не відокремлюється.

Після окулювання слід провести культивацію, щоб розрихлити ущільнений під час щеплення ґрунт. Щеплені дички на зиму поливають, занурюють на висоту десяти сантиметрів для захисту очей від вимерзання.

Якщо деякі щеплені очі восени проростуть, їх підв’язують до штамбу і, коли вони утворюють два-три листочки, їх пінціюють для того, щоб зупинити зростання і викликати визрівання. При осінньому окучуванні щеплених дичків слід закрити землею і втечі, які виросли зі щеплених очок. Наступної весни, при розгортанні щеплених дичків, розвинулися на них з щеплених нирок втечі обрізають на живу нижню нирку, щоб з неї викликати навесні зростання нової втечі.

Щеплення черенком. Копулювання

Ми продовжуємо знайомитися з різними способами щеплень дерев і чагарників. Перша частина була присвячена окулюванню – щепленню одиночною ниркою. Сьогодні переходимо до іншого різновиду щеплень – черенком. І перший спосіб, з яким ми познайомимося, – копулювання.

Копулювання – найпопулярніший і найзручніший варіант для тонких підвоїв

Це найпопулярніший і найзручніший варіант для тонких підвоїв. А тонкі підвої – це те, з чим ми найчастіше маємо справу: молоді дички, які хочеться перетворити на сортові дерева; ягідні та декоративні чагарники; виноград і молоді гілки крон плодових дерев, сортність яких ми хочемо поліпшити.

Специфіка копулювання

Одночасно і гідністю, і складністю копулювання є те, що вона застосовується тільки у випадках, коли обидва учасники операції – підвій і привій – однакового діаметра. Підвох може бути 1-2-річний дичок або такого ж віку гілочка плодового дерева діаметром менше 1,5 см. Привій повинен підбиратися відповідно.

Переваги методу

Назву цей спосіб отримав від латинського copulo, що перекладається як «з’єдную». Характеристика абсолютно точна, тому що вся суть методу зводиться до простого з’єднання підвою і череня.

У цій простоті – великий плюс. Бо навіть садовод-початківець цілком здатний освоїти техніку такого щеплення і підключитися до розведення нових сортів у своєму саду. До того ж за допомогою копулювання з молодого дичка можна швидко отримати плодове деревце потрібного сорту. І третьою великою гідністю копулювання можна назвати високий відсоток приживлюваності щеплень.

Рекомендовані терміни

Копулювання проводять навесні, до розпускання нирок на підвої. До операції приступають як тільки температура дозволить працювати на відкритому повітрі. Першими прищеплюють кісточкові породи. Відомо, що щеплення вишні і черешні дає найкращі результати, якщо зроблена до початку співкоруху. Найкращий час для цього – кінець березня – початок квітня. Насінечкові породи прищеплюють з початку квітня до середини червня.

Застава успішного копулювання в тому, щоб провести операцію в період, коли підвій «прокидається», а привій (сортове чорняво), ще знаходиться в сплячому стані. Цього можна досягти, якщо черенки були заготовлені в кінці осені або в кінці зими – початку весни, коли втечі перебували в стані повного спокою, і до моменту щеплення перебували на холоді.

Садівники успішно застосовують два види копулювання – просте і поліпшене.

Просте копулювання

Вона справді проста за технологією. Суть її полягає в тому, що на підвої і привої роблять однакової величини зрізи, і ці зрізи щільно притискають один до одного, щоб вони в місці дотику зрослися.

Просте копулювання, фото з сайту sadiba.com.ua

Як це робиться

Навіть побіжного погляду на схему достатньо, щоб зрозуміти технологію простого копулювання. Але тонкощі є навіть у найбільш нехитрих процедурах. Давайте акцентуємо на них увагу покроково.

Просте копулювання, фото з сайту moderngarden.ru

На підвої (стовбурі або гілці) потрібно вибрати гладке, без дефектів кори (і добре б навіть без нирок) місце. Підвій протерти чистою вологою тканиною. Це не дрібниця – згадаємо, як легко занести інфекцію у відкриту рану, а ми будемо якраз робити таку рану.

Гострим (копулювальним) ножем зробити косий рівний зріз під гострим кутом (близько 20-25 °). Це потрібно для того, щоб площа зіткнення привою і підвою була досить великою, тому довжина зрізу повинна бути приблизно в 3-5 разів більшою, ніж сам діаметр підвою – 2,5-4 см (залежно від товщини підвою). Зріз потрібно зробити одним рухом (на себе). Тут без тренування не обійтися, благо вона під силу будь-якому дачнику.

На черенці зробити такий же по довжині зріз, як на підвої. Для цього спочатку треба вибрати на чореньці ті 2-3-4 нирки, які «підуть на щеплення». Починають зріз на 1 см нижче першої нижньої нирки і роблять його під тим же кутом, що і на підвої.

Потім над третьою ниркою (або другою або четвертою за вашою задумкою) на відстані близько 2 мм чорнят слід обрізати під кутом 45 ° на нирку (на малюнку видно, що зріз йде в бік нирки і трохи вище неї).

Якщо ви вже виконуєте процедуру зрізу, зручніше спочатку вибрати на черенці 3 добре розвинені нирки, обрізати над верхньою ниркою, а робочий зріз зробити після цього.

Прикласти привій до підвою зрізом так, щоб вийшла єдина втеча. Якщо зрізи зроблені правильно, то їх поверхні практично повністю збігаються, і камбіальні шари привою і підвою щільно притиснуться один до одного. А це – одна з найважливіших умов правильного зростання.

Вузькою смужкою поліетиленової плівки (5-10 мм) або спеціальною еластичною стрічкою потрібно туго обмотати місце щеплення, щільно притискаючи зрізи підвою і привоя один до одного. Кожен виток стрічки роблять з перехльотом.

Ось тут – «тонке місце» щеплення: під час обмотування важливо не змістити смужки дотику камбію. Часто виникає питання: чи обмотувати нирку, яка розташовується якраз в районі обмотки? Садівники роблять і так, і так. Для мене вирішальним виявився факт, що в старих радянських виданнях з садівництва нирку рекомендовано залишати відкритою))

Верхній зріз череня треба обов’язково замазати садовим варом, щоб верхня нирка не усиха

Як правильно робити окулювання?

Це найекономічніший і найчастіше використовуваний спосіб, який є основним у різних розсадниках. З його допомогою щеплять не тільки дерева, але також плодово-ягідні чагарники і навіть декоративні рослини (ті ж троянди, наприклад). У ході щеплення зрізається невеликий фрагмент черешка, що містить лише одну бруньку. Її також називають оком. До речі, корінь даного терміна походить від слова «окулус», який латиною означає «око».

Переваги окулювання

• На ту ж підщепу можна зробити повторне окулювання, якщо перше не вдалося.
• Під час такого щеплення підщепа травмується дуже незначно – настільки малу частину займає так зване око.
• Прищепного матеріалу потрібно порівняно мало. Так, одна гілка може дати відразу кілька бруньок, що дозволяє прищепити більшу кількість підщеп, ніж у випадку з щепленням живцем. Це дуже актуально в тих випадках, коли у вашому розпорядженні лише 1-2 черешка цінного сорту.
• Окулювання робиться досить швидко. Особливо в тих випадках, коли вже «набита рука».

Коли можна проводити окулювання?

Ця садова операція проводиться двічі на рік:

• навесні, коли йде інтенсивний рух соку (з кінця березня по травень);
• влітку, під час так званої «другої хвилі» руху соку (завершення липня та початок серпня).

У ці два періоди щеплення приживаються краще не тільки через гарне харчування, але і завдяки інтенсивнішому поділу камбію.

1. Окулювання навесні. Окулювання у цей час відрізняється тим, що брунька росте відразу і до наступної зими утворює невелику гілку. Вона називається «окулюванням очком, що проростає». Для проведення таких щеплень потрібно заздалегідь заготовити живці.
2. Окулювання влітку. Літнє окулювання робиться новими, а не торішніми бруньками. Таке щеплення ще зустрічається під назвою «окулювання сплячим оком». Її назва свідчить, що брунька не розвивається, не проростає протягом сезону. Вона зробить це тільки наступної весни. А до цього просто приживатиметься.

Незважаючи на те, що після весняного окулювання гілка виростає цього ж сезону, до неї вдаються рідше, ніж до літньої. Пояснюється це тим, що:

• заготівля живців вимагає додаткових зусиль, а зберігання яких не завжди проходить успішно;
• на бруньках навесні ще немає листових черешків (за них зручніше брати око);
• брунька починає рости тільки влітку, спочатку зростаючись з підщепою – через це молода гілка йде взимку не розвиненою.

Коли можна робити літнє окулювання?

Щоб це визначити, потрібно подивитися на стан бруньок щепи (якщо дозріли, можна щепити). А у підщепи до цього часу кора без проблем повинна відокремлюватися від деревини (що пов’язано з активізацією руху соку). До речі, окулювання спочатку роблять на кісточкових культурах (у них «друга хвиля» починається раніше), а потім уже на зерняткових.

Підготовка живого матеріалу для окулювання

• Діаметр пагонів строго обмежений – це в середньому 0,7-1,5 см.
• Вимога до кори підщепи – достатня еластичність, щоб без особливих зусиль кора розрізалася садовим ножем.
• Міжвузля потрібні лише гладкі. Це важливо для тісного з’єднання та хорошого зрощення бруньки з підщепою.
• Ще не розвинені, погано дозрілі бруньки брати не можна.
• Живці, з яких беруть очі, потрібні досить довгі (від 30 см). Бруньки беруться лише із середніх частин пагонів (до 10 штук). Живці краще заготовляти на самому початку зими (коли вдарять невеликі морози).

Окулювання у приклад

Це дуже просте щеплення, яке полягає в заміщенні одного фрагмента (вирізаного з підщепи) на інший (що має бруньку). Вони повинні максимально збігатися, щоб підщепа і щеплення добре зросталися.

Щеплення потрібно робити з північного боку підщепи. Це приховає її від палючого сонця, тим самим захистивши від перегріву та висихання. Підщепа і щеп обов’язково протираються вологою м’якою ганчірочкою, щоб на них не було пилу та бруду.

Кроки окулювання:

1. З щепи вирізаємо щиток з оком. Робимо це так: на 1 см нижче пазушної бруньки під невеликим кутом робимо поперечний надріз. Таку операцію повторюємо вище ока приблизно на 1,5 см, і, не прибираючи ніж, зрізаємо вниз до першого надрізу. Отримуємо щиток, що складається з тоненького шару деревини з корою, де сидить брунька.
2. З рівного міжвузля підщепи робимо зріз зверху вниз на 2-2,5 см. При цьому зрізаємо не тільки кору, але й невелику частину деревини. Отримуємо язичок, який потрібно відрізати зверху приблизно на третину або трохи більше.
3. Заводимо щиток за зроблений язичок. Якщо щиток виявився вузеньким, потрібно обов’язково поєднати один із його країв із краєм зрізу підщепи, щоб усе добре прижилося.
4. Міцно обмотуємо щеплення стрічкою (бруньку замотувати не потрібно).
5. Через кілька тижнів (або трохи більше) після щеплення дивимося на результат. Якщо все пройшло вдало, це буде видно по живій брунці і камбію, що зрісся.

Переваги окулювання, наприклад

• Ця операція проводиться без відділення кори, що розширює часовий діапазон проведення. Вона не залежить від активності руху соку. Час такого щеплення – липень-серпень.
• В даному випадку зовсім не важливо, який розмір підщепи. Він може бути перерослим – це ніяк не вплине на приживання.
• Тим, хто тільки вчиться робити щеплення, краще проводити цю операцію влітку. Вона не вимагає заготівлі живців, проводиться в комфортніших умовах, ніж навесні, і не складна для новачків.

Окулювання щитком у Т-подібний розріз

Цей спосіб застосовується лише за найбільш інтенсивному сокоруху (навесні та влітку). Іншим часом таке щеплення майже не має шансів на виживання. Дану операцію бажано проводити швидкими та точними рухами (особливо у тих випадках, коли щеплються кісточкові культури). Від цього багато в чому залежить той факт, наскільки успішно пройде окулювання.

1. Спочатку беремо щиток із щепи. Оптимальна довжина щитка в середньому становить 3 см, а товщина – 0,5 см. Зрізати потрібно, не торкаючись його внутрішньої сторони. Якщо нехтувати цим правилом, то приживання може сильно постраждати. Окулювання в різні пори року має деякі відмінності. Так, влітку біля щепки, що прищеплюється, знаходиться черешок. Він допомагає садівникові переміщати вирізаний щиток (за нього можна взятися). Навесні такого черешка немає. Тому в цей час зрізати щиток можна зі спеціальним «хвостиком» – відрізаючи більше кори зверху бруньки (приблизно 5 мм), щоб було за що його взяти.
2. На підщепі робимо розріз у вигляді букви «Т». Його розмір повинен відповідати щойно підготовленому щитку. Робити розріз потрібно згори – спочатку горизонтально, а потім вертикально. Після цього відгинаємо два краї розрізу, отримавши своєрідну кишеню.
3. Відразу ж вставляємо щиток в кишеню. Під час операції бруньки щільно притискаємо до камбію підщепи, завівши за кору. Якщо при цьому верхня частина щитка не міститься (та, що вище за бруньку), то її можна обрізати до горизонтального розрізу на підщепі.
4. Туго обмотуємо місце щеплення стрічкою, роблячи це знизу вгору, не зачіпаючи бруньку (вона має залишитися відкритою).
5. Перевіряємо, наскільки успішно пройшло окулювання. Якщо це весна, через 15-17 днів брунька проросте. А якщо літо – черешок з легкістю відокремиться від бруньки, коли ви до нього доторкнетесь. Ці два моменти є ознакою того, що щиток прижився.
6. Навесні у разі невдачі брунька залишиться не пророслою або навіть виявиться засохлою, а влітку – ви побачите почорнілий черешок.

Таке окулювання не бажано проводити на підщепі з товстою грубою корою, яка може зімкнутися навколо бруньки. У такому разі вона не зможе прорости крізь товстий шар навіть у тому випадку, коли добре приживеться.

Окулювання вишень, персиків і троянд часто роблять трохи інакше, що зумовлено більш тонкими живцями у цих культур. Відмінність полягає в одній деталі: щиток слід не зрізати, а зривати (за кору). Називається така операція окулюванням у Т-подібний розріз без деревини.

Для того, щоб брунька добре пішла в зріст, після зняття стрічки (плівки) гілку або стовбур підщепи зрізаємо вище місця щеплення і замазуємо варом. При цьому є два варіанти обрізки: із шипом 10-15 см і без нього. Шип залишають для підтримки гілки, що росте з бруньки (їх прив’язують один до одного). І видаляють, коли гілка виросте на 15 см. Якщо шип не залишають, то гілку захищають від вітру та інших факторів, прив’язавши до вставленого в землю кілочка.

Поради бувалих

• Ідеальний варіант для окулювань – гілки до 12 см. При більшому розмірі краще проводити щеплення живцями.
• Для підвищення ймовірності успіху нерідко роблять подвійне щеплення. При цьому беруться дві бруньки, які щеплюються з протилежних частин міжвузля.
• На одній гілочці можна розташувати відразу кілька бруньок. При цьому не потрібно щеплювати їх близько (між ними має бути понад 14 см).
• Застосовувати садовий вар не потрібно.
• Щеплювати бруньки потрібно не нижче, ніж за 27 см від розгалужень.
• Окулювання не можна робити під час дощу.
• У спеку щеплення теж не роблять. Такий захід краще проводити в ранкові та вечірні години, коли немає палючого сонця.
• Якщо літнє окулювання планується в суху погоду, щеплення краще щедро полити за пару тижнів до заходу.
• Щоб перевірити зрілість черешка, потрібно спробувати зігнути його посередині. Якщо він зрілий, ви почуєте легкий тріск. Незрілі живці більш гнучкі – вони добре гнуться без звуку.
• Успіх у цій справі також залежить від ступеня заточеності та чистоти ножа.