Як правильно працювати на стрічковій пилорамі, щоб уникнути найбільш грубих помилок і проблем продаж

Якщо вас цікавить пилорама стрічкова бу, то вкрай важливо правильно підійти до вибору купованого підтриманого обладнання. Найбільш поширеною помилкою вибору можна вважати придбання дешевої і невеликий пилорами. У зв’язку з тим, що, незважаючи на простоту, подібна пилорама вимагає від оператора чималих навичок роботи, регулювання і регулярного обслуговування, можуть виникати суттєві проблеми. Крім того така пилорама точно відрізняється невисокою продуктивністю. У зв’язку з цим, щоб уникнути марної трати грошей і повного розчарування, краще відразу купувати досить потужну стрічкову пилораму. Якщо вартість нової пилорами для вас є неприйнятною, то можна звернути увагу на таке обладнання, як пилорама стрічкова бу.

При покупці підтриманої стрічкової пилорами фахівці рекомендують в обов’язковому порядку звертати увагу на такі елементи конструкції, як:

1. Портал верстата. Щоб при навантаженнях не виникали деформації порталу, він повинен виконуватися з профільної труби квадратного перетину з наявністю максимальної кількості підсилюють складових елементів. Подібна конструкція зможе забезпечити належну жорсткість і знизить вібрації агрегату в процесі роботи. Особливу увагу також варто приділити зварювальним швам порталу. Якщо є невеликі тріщини, то подібна пилорама пропрацювати довго не зможе, і, найімовірніше, просто розвалиться через якийсь час.

2. Вертикальні напрямні. Основним критерієм верстата відповідно до правил машинобудування є наявність напрямних, які виготовляються з цільного металу і ретельно відшліфовані. Якщо напрямні виконуються з профільних труб, то купувати таку підтриману стрічкову пилораму не має сенсу. В цьому випадку при навантаженнях не вийде уникнути деформацій, а в місцях переміщення пилорами з’являться дірки. Щоб перевірити матеріал напрямних, потрібно просто постукати по ним твердим металевим предметом. Якщо з’являється дзвінкий звук, то це суцільнометалевий матеріал, якщо звук глухий, то це порожня труба з піском.

3. Шківи та ролики. Ролики повинні мати найбільшу кількість регулювань у вертикальній і горизонтальній площині. Також повинна бути можливість скидати з ролика пилу під час руху. Це дасть можливість істотно скоротити число тріщин на тілі пилки, а, отже, збільшить період служби. Шківи повинні по діаметру бути не менше 500 міліметрів, виготовлятися з цільного металу, бути без спиць в формі бочки. Наявність спиць може стати причиною виникнення мікротріщин і подальшого руйнування шківа.

Як варіант для придбання підтриманої стрічкової пилорами можна розглянути модель ПЛП АСТРА, яка представляє собою напівавтоматичний стрічкопильний верстат з автоматичною установкою товщини одержуваних деталей, автоматичною подачею стрічкопильного пристрої, а також механізованим столом для роботи з заготовками. Тут є можливість управляти всіма технічними операціями за рахунок кнопок.

Схеми / Плани

Керівництво + по експлуатації стрічкової пилорами ЛБ-80

Стрічкова пила зроблена з високовуглецевої сталі, що забезпечує максимальну стабільність пильної стрічки при пилянні. Щоб домогтися максимальної віддачі від верстата бревнопільний стрічкового ЛБ-80 необхідно дотримуватися таких умов:

необхідно виставити полотно пильної стрічки на шківах: відстань від западини зуба до кромки шківа;
правильно виставити напрямні ролики по горизонталі і вертикалі;
при заточуванні пильної стрічки форма зуба повинна повторюватися в точності;
розведення зубів пильної стрічки повинна відповідати виконуваній роботі, наприклад: при пилянні колоди діаметром 20 см в порівнянні з колодою діаметром 80 см обсяг тирси, які треба видалити з пропила приблизно в 3,5 рази більше.

У процесі пиляння пили розігріваються і, як наслідок цього, збільшуються в довжину. Остигаючи, пили прагнуть стиснутися до свого початкового розміру, внаслідок чого в них виникають надлишкові напруги. Крім цього в пилі залишається «пам’ять» від форми двох шківів, тому пиляти треба на мінімально можливому натягу пильної стрічки (150 кг / см для стрічки шириною 50 мм і 150 кгс / см для стрічки шириною 35 мм).

При вході в колоду пила робить скачок вгору і пиляє рівно практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це явище отримало назву «віджимання», тобто пилу віджимає. Викликано це занадто великим кутом заточування зуба. Слід зменшити кут заточування на пару градусів.
При вході в колоду пила робить стрибок вгору і дошка виходить крива «як шабля». Це викликано, швидше за все тим, що кут заточування занадто великий, а розлучення недостатній. Слід зменшити кут заточування зуба і збільшити розлучення. Пила «пірнає» вниз і дошка виходить крива «як шабля». Це викликано недостатнім кутом заточування і недостатньою розводкою одночасно. Слід збільшити кут заточування на пару градусів і збільшити розлучення.
На дошці залишається занадто багато тирси, і вони пухкі на дотик. Розлучення недостатній, слід його збільшити. Кут заточування зменшити.
Пропив йде хвилею. Якщо пила гостра, то це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення.
Тупа, ні разу не переточенная пила тріскається по западинах зуба. Це викликано тим, що полотно недостатньо розведено для роботи, яку їм намагаються виконати, або тим, що полотном продовжували пиляти, після того як воно затупилося.
Пила тріскається ззаду. Це викликано тим, що задні упори напрямних роликів коштують надто далеко від тильної сторони полотна.
На полотно пилки «накочуються» тирсу. Те викликано тим, що пила недостатньо розлучена і у стовбурі не залишається достатньо повітря, полотно пилки треться об тирса, розігрівається і деревний пил напекает на пилку. Збільшити розлучення.
Тирса «накочуються» на внутрішній поверхні зуба, але на поверхні пили цього не відбувається. Це обумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий з’їм металу і, як результат, погана якість поверхні на западині зуба), або занадто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.

Не забувайте, що якою б досконалий верстат Ви не використали для розпилювання деревини, це всього лише пристрій «протягується» пилку через колоду. Кінцевий результат залежить на 90% від правильності обслуговування пили і тільки на 10% від настройки верстата в цілому.

* Не забувайте, що пиляння нерозведеної пилкою – це найшвидший спосіб її порвати.

Розведення зубів.
Розведення зубів – це важливий фактор, що впливає на характеристики леза. Запам’ятайте, що при заточуванні зубів і зменшенні їх висоти розводка також зменшується.

Параметри заточування стрічкової пилки залежно від породи оброблюваної древесіниДля збільшення стійкості стрічкової пилки і отримання якісного реза рекомендується рясно змочувати полотно водою при розпилюванні НЕ смолосодержащіх порід і. ємності води. мильного розчину при розпилюванні смолосодержащіх порід деревини, а при морозі рекомендується використовувати солярку.
Підготовка стрічкової пилорами до роботи.

Перед роботою на пилорамі необхідно провести наступні види робіт:

перевірити надійність кріплення деталей і затягування всіх різьбових з’єднань;
провести мастило тертьових поверхонь;
провести перевірку установки пильної стрічки і при необхідності провести її регулювання: лівий ролик зрушити для зменшення стріли прогину стрічки на відстані 50-100 мм від бічної поверхні деревини;
перевірити і переконатися в жорсткому кріпленні захисних кожухів стрічкової пилки клинопасової передачі зубчастої передачі;
перевірити заземлення верстата;
включити електродвигун і переконатися в нормальному і правильний рух стрічкової пилки;
зворотний хід верстата здійснюється за попередньо піднятою стрічковою пилкою над площиною колоди.

Купити шківи для стрічкової пилорами можна в спеціалізованому магазині.

Стрічкові пилорами Тайга і її робота

На ринку деревообробного та лісопильного устаткування міцне місце займає марка «Тайга». Перелік верстатів досить широкий і є обладнанням першого і другого ряду в технологічному ланцюжку розпилювання круглого лісу.

Стрічкова пилорама з електродвигуном має 5 модифікацій, які різняться між собою потужністю електродвигуна приводу пили, наявністю або відсутністю механізму підйому-опускання пільной каретки, розмірами пильних коліс, діаметром оброблюваних колод, наявністю допоміжних вузлів – наприклад електронної лінійки.

Пилорама стрічкова з бензиновим двигуном має три різновиди і розрізняється по діаметру, що розпилюється круглого лісу, потужності двигуна внутрішнього згоряння. розмірами застосовуваних стрічкових пилок.

Всі моделі пилорам пройшли сертифікацію на відповідність ГосстандартамУкаіни і виконані в промислових умовах по Технічним Умовам, розробленим для серійного випуску.

Стрічкова пилорама Тайга призначена для різних груп споживачів:
За допомогою стрічкової пилорами Тайга Т-1 і Тайга Т-2 зі споживанням потужності не більше 7.5 кВт і низькою вартістю зручно вести приватне будівництво – низька собівартість одержуваної продукції, ділові відходи – горбиль та інше незамінні в процесі будівництва, незалежність від термінів поставок пиломатеріалу і контрольоване якість, роблять вигідним вкладення коштів у придбання пилорами.
Пилорами Тайга Т-2М і Тайга Т-3 (лауреат конкурсу 100 КРАЩИХ ТОВАРОВУкаіни) є основним еталоном обладнання для швидкого і якісного отримання необхідного пиломатеріалу. Ідеальне поєднання ціна / якість.
Стрічкова пилорама Тайга Т-4 – призначена для обробки самих твердих порід деревини великого діаметра – до 105 см. Сама економічна ціна для пилорам такого типу.

Все пилорами з електроприводом можна оснастити додатковими опціями – електронною лінійкою для точного і швидкого виставлення розмірів, електромеханічним приводом для самостійного переміщення пилорами уздовж колоди.

Стрічкова пилорама – корисні рекомендації по вибору

Існує безліч типів лісопильного устаткування. Одним з найбільш перспективних на сьогоднішній день вважається стрічкова пилорама. Стрічкову пилораму, в свою чергу, може бути горизонтальної, вертикальної, або з розташуванням стрічкопильного верстата під кутом.

До переваг горизонтальної стрічкової пилорами відносяться енергоекономічність, можливість оперативного монтажу без фундаменту, високоякісна розпилювання, в тому числі крупномерних, короткомерних колод, твердолистяних і високосмолістих порід, низькі експлуатаційні витрати, відсутність необхідності в попередній сортування колод.

При виборі стрічкової пилорами слід звернути увагу не тільки її характеристики, а й на наявність гарантійного терміну, можливість проведення пуско-налагоджувальних робіт, надійність і ремонтопридатність верстата, вартість обслуговування і дефіцитність витратних матеріалів та швидкозношуваних комплектуючих.

В ідеалі, комплектуючі стрічкової пилорами, схильні до природного зносу, повинні бути стандартними і недорогими, в ідеалі обраними з асортименту автозапчастин, доступних повсюдно і недорогих. Таке рішення позбавляє покупця від необхідності довго чекати і дорого платити за замовлені деталі. Це особливо актуально, якщо виробник знаходиться у видаленні від Вас.

При грамотній організації лісопильне виробництво є одним з високоприбуткових, тому, навіть якщо Ви тільки починаєте свою справу, має сенс вибирати надійну, досить потужну стрічкову пилораму, щоб при збільшенні обсягів розпилювання Вам не довелося купувати нову. До того ж на малопотужному обладнанні Ви не зможете пиляти толстомерние колоди, але ж їх ціна значно нижче в порівнянні зі стандартним асортиментом. При розпилюванні колод діаметром понад 250 мм на малих стрічкових пилорамах доводиться різко знижувати швидкість подачі на шкоду продуктивності, в іншому випадку неминуча «хвиля».

Поширена помилка – купувати невелику фермерську стрічкову пилораму «щоб повчитися, освоїти». При такому підході в більшості випадків з’являється розчарування і несправедливе неприйняття стрічкової пилорами взагалі. Незважаючи на видиму простоту, робота на фермерській стрічкової пилорамі вимагає великих навичок від оператора, так як ці верстати потребують постійного обслуговування, регулювань, але навіть при цьому не дають великої продуктивності.

Стрічкова пилорама в ціновій ніші 3-5 тис. Дол. І стрічковою пилкою шириною 32-38мм – це фермерський варіант, в принципі не розрахований на професійну розпилювання і роботу з крупномерного пиловочником. До того ж конструктивна схема такої стрічкової пилорами досить слабка і швидше за все Ваше придбання почне “розсипатися” в кращому випадку відразу ж після закінчення терміну гарантії.

Стрічкова пилорама має кілька основних визначальних чинників, на які обов’язково слід звернути увагу при виборі: велику вагу (рази в півтора більше, ніж вага колоди), що забезпечує механічну міцність конструкції; великий діаметр пильних коліс (шківів), що забезпечує експлуатаційну довговічність стрічкових пилок

Оптимальним варіантом для організації стійкого виробництва (якщо Ви, звичайно, не пиляйте тисячами кубів) є стрічкова пилорама з шириною стрічкової пилки від 50 мм, потужністю двигуна від 15 кВт, вагою не менше 3 тонн, шківами діаметром не менше 800 мм.

Існують, звичайно, і більш потужні стрічкові пилорами, де використовується пила шириною від 80 мм, але вони і набагато дорожче. Варто подумати, адже на ті ж гроші можна купити кілька стрічкових пилорам дешевше, в результаті сумарна продуктивність буде вище, виробництво можна організувати більш гнучко і його надійність зросте. До того ж, для широких стрічкових пилок Вам доведеться додатково купувати обладнання для вальцювання, плющення, формування зубів і брати на роботу відповідних висококваліфікованих фахівців.

Добре, якщо Вам запропонують можливість вільного вибору комплектації стрічкової пилорами, щоб навіть якщо Ви обмежені в засобах і берете найпростішу модель, можна було надалі доукомплектувати її, наприклад, автоматичною подачею, гідравлікою. Засоби механізації, безумовно, значно підвищують продуктивність стрічкової пилорами і комфортність роботи, до того ж окупаються досить швидко. При виборі додаткових сервісних пристроїв потрібно керуватися міркуваннями розумної доцільності. Наприклад, від системи завантаження колоди на станину стрічкової пилорами можна відмовитися, організувавши завантаження колод з естакади, або за допомогою спеціального обладнання (бревнотасок, накопичувальних столів).

Однозначно краще купувати стрічкову пилораму, що випускається серійно, а не під замовлення. Для Вас це буде означати продуманість конструкції, більшу надійність і ремонтопридатність.

Наявність сертифіката свідчить про серйозність підприємства-виробника стрічкової пилорами і застрахує Вас від наявності явних порушень вимог до безпеки конструкції.

Експлуатація стрічкових пилок при використанні на пилорамах – при переробці лісу на стрічкової

При переробці лісу на стрічковій пилорамі, напевно кожен стикався з такими проблемами як «хвиля», постійно рвуться пили, і так далі. Але не всі задавалися питанням про істинні причини цих проблем, набагато простіше все звалити на неякісні або браковані стрічкові пилки. Але цим проблема не вирішується і ви постійно опинитеся в пошуку якихось ідеальних марок пив. З даної статті ви дізнаєтеся – що результати в роботі та довговічність стрічкових пилок, багато в чому залежить від догляду за ними, правильного обслуговування та правильного поводження з інструментом.

Вибір і обслуговування стрічкових пилок

Ви заробляєте гроші тільки тоді, коли з під пилку летять тирса!

У пилянні вузькими пилками не буває дрібниць, будь-який відступ від ідеалу призводить до сумних наслідків!

Найкращий спосіб занапастити пилу – недостатньо її розвести!

Безглуздо очікувати видатних результатів від пив, коли верстат не справний!

Зробіть так, щоб на заточном ділянці було світло, це позбавить Вас від багатьох неприємностей!

Саме індивідуальна підгонка дозволяє домогтися від непоказного на вигляд загострювальної верстата видатних результатів.

Уважно стежте за формою заточного круга.

На невеликих лісопилках, незалежно від кількості головок в основному застосовуються полотна шириною 25, 32, 38 і 50 мм. В основному, на ринку є полотно двох основних товщини – 0.035 “(0,9 мм) і 0,042” (1,1 мм). Природно, існують полотна та інших типорозмірів, але вони, в основному, застосовуються в специфічних випадках Найбільшого поширення в лісопиляння отримали полотна з вуглецевої сталі. Ці полотна розрізняють за типом термообробки, якої вони зазнали:

Flex back – Hard Edge (Жорсткі краю) – полотно з гнучким тілом / твердим зубом. Це полотно називають і так і так. При виробництві цього полотна застосовують стрічку з підвищеним содер дозволяє загартувати його зуб до HRc 63-65. Загартуванню піддається зазвичай тільки верхня половина зуба, що залишає тіло пилки практично не загартованим і досить гнучким. Твердість тіла пилки – HRc 30-33. Перевага цього типу пилки в тому, що вона краще тримає заточку, залишаючись досить гнучким. Іноді виробники подкалівают вузьку смугу на самій спинці пилки, це дозволяє домогтися прямолінійності полотна. Не плутайте такі полотна з полотнами типу Hard Back.

Double Hard – (Двічі Жорсткий) полотно, загартоване по всій ширині. Це найбільш технологічно просунутий і складний у виробництві тип стрічкового полотна. Його зуб має твердість HRc 63-68, а тіло HRc 48-53, при чому тіло пилки піддається загартуванню в розтягнутому стані. Висока твердість зуба забезпечує хорошу опірність затуплення (полотно довше коштує між переточуваннями), а підвищена жорсткість тіла полотна, дозволяє пиляти на великих подачах. Ці пилки пиляють рівно і прямо на тих подачах, на яких будь-яке інше полотно вже давно вивело б “хвилю”.

Існують також пили з різного роду напайками і наплавленнями, а також, так звані, біметалічні пилки. Всі ці типи пив поєднують гнучкість з високою стійкістю зуба, однак їх висока ціна переводить їх у розряд екзотичних продуктів, і ми не будемо витрачати час на їх опис.

Як правильно вибрати стрічкову пилку

Перш ніж перейти до розгляду цієї проблеми, приймемо за аксіому той факт, що вічних стрічкових пилок не буває, всі вони рано чи пізно рвуться від втоми і перенапруги. Це означає, що якщо ви поставите нове полотно на Вашу лісопилку і просто включите її, то воно порветься, навіть якщо ви не будете їм пиляти взагалі. Час життя полотна в цьому випадку визначається його жорсткістю. Жорстке полотно порветься швидше. Однак, з іншого боку, ніж полотно жорсткіше і твердіше, тим довше воно залишається гострим. М’яке полотно навпаки довго не порветься від втоми, проте пиляти їм абсолютно неможливо з причини перманентної затупленим. Золота середина знаходиться, як зазвичай, десь між цими крайнощами і індивідуальна для кожного конкретного випадку.

Розглянемо варіанти поведінки всіх трьох типів полотна:

Constant hardness – полотно з рівною твердістю по всій ширині. Полотно довго не порветься в результаті нестачі гнучкості – гнучкості йому не позичати, проте швидко затупляется, в результаті чого воно може бути рекомендовано для використання на малопотужних ручних лісопилках з невеликим діаметром шківів. На таких лісопилках пила в основному вхолосту крутиться по шківах, в той час поки робочі кантуют або закріплюють колоду. До безперечних достоїнств цього полотна можна віднести те, що його можна багаторазово переточувати без шкоди для стійкості зуба, яка, на жаль, не висока.

Відмінною заміною для полотна з рівною твердістю по всій ширині може служити полотно з гнучким тілом / твердим зубом, так званий, Flex back. Це полотно має відмінну гнучкістю і непогано тримає заточку, тому крім використання на малопотужних ручних лісопилках його можна використовувати на розрізних пилах незалежно від кількості головок. До недоліку цього типу полотна слід віднести той факт, що його можна переточувати до тих пір, поки ви не сточите загартовану область на зубі. Після цього полотно доведеться просто викинути.

І, нарешті, пили тіпаDouble Hard – полотно, загартоване по всій ширині. Технологічні хитрощі при виробництві цього полотна не пропадають марно. Ці полотна не тільки прекрасно тримають заточку, а й в результаті своєї високої жорсткості, дозволяють пиляти на значно більш високих подачах. Це дозволяє застосовувати їх на значно більш енергоозброєних лісопилках, домагаючись значно більш високої продуктивності. Переточувати таку пилу можна до тих пір, поки цього дозволяє її ширина. Навіть після того, як буде сточен особливо твердий кінчик зуба, пила буде відмінно тримати заточку.

До факторів, що впливає на довговічність пилки, слід віднести:

Тип матеріалу, що розпилюється. Чим матеріал твердіше і смолисті, тим швидше порветься пила.

Швидкість входу пилки в заготовку. Чим різкіше пила входить в заготовку і чим частіше вона це робить тим гірше для пили. Особливо це актуально для установок другого ряду, де заготовки можуть бути досить короткими і метод подачі заготовки у верстат (торець в торець або з проміжками) може вирішальним чином позначитися на працездатності пили.

Неодружене обертання пилки. Найважливіший фактор, що впливає на її життєстійкість. Особливо це актуально для лісопилок першого ряду, які працюють з колодою. На цих лісопилках оператор дійсно пиляє в кращому випадку 50 відсотків робочого часу. Решту часу він працює з колодою, тобто Кант його, затискає, розтискає і так далі. У разі якщо в той час, коли пила безпосередньо не пиляє дерево, її зупиняти, це значно подовжить їй життя. (Ред. Ні в якому разі не слід дотримуватися цю рекомендацію буквально, зупиняючи двигун після кожного проходу пилки – шкоди від цього буде значно більше, ніж користі! При пуску двигуна пила піддається великим навантаженням, та й пусковий апаратурі це не на користь. Зупиняйте двигун тільки при перервах в роботі на завантаження колоди, кантування і т.п.)

Залишення пили в натягнутому стані після зміни. Якщо таке мало місце, негайно зніміть пилку, виверне її і повісьте відпочивати. В іншому випадку ви її викинете в цей же день з дуже високим ступенем ймовірності. Це вже не кажучи про те, що залишаючи пилу в натягнутому стані на ніч ви статично деформуєте бандажні ремені, вони втрачають форму і починають «бити» що також не продовжує життя пилки.

Нарешті, неправильна заточка. Заточування як такої, підбору форми зуба і розведення пилки під кожну конкретну породу дерева і зовнішні умови буде присвячений наступний розділ.

Переточування стрічкових пилок

Почну з того, що переточування стрічкових пилок це проблема скоріше економічна, ніж технічна.

Існує три підходи до вирішення цієї проблеми:

Перший підхід такий: Ви пиляйте пилкою до тих пір, поки вона пиляє, а потім просто викидаєте її. Деякі виробники стрічкових пилок, наприклад “Морзе” в США випускають пилку практично не придатну для переточування – одноразову. Це полотно з дешевої сталі, яке викидають після того, як воно в перший раз затупилося.

Другий підхід можна сформулювати таким чином: Ви пиляйте пилкою до тих пір, поки пила не «волнит”, після цього знімаєте її і Переточувати.

Третій підхід можна звести до наступного: Ви знімете з верстата ще майже зовсім гостру пилку і лише злегка поправляєте її.

Розглянемо переваги і недоліки всіх трьох підходів:

Перший підхід дозволяє скоротити втрати часу лісопилки на заміну полотна, а також дозволяє не мати заточника і загострювальної дільниці, що представляє собою реальну економію. Якщо додати до цього, що така пила коштує приблизно вдвічі дешевше пили загартованої по всій ширині, то економія стає очевидною. У Росії, однак, такі пили чомусь коштують стільки ж, скільки і їх технологічно просунуті побратими і економія від застосування цього методу представляється мені малоймовірною. Напил до розриву такої пилкою може скласти 10-12 кубометрів (На установках другого ряду). На установках ж першого ряду вона може не простояти і години.

Другий підхід також дозволяє скоротити простої лісопилки, пов’язані із заміною пилки. Переточки пилки відбуваються рідше, що економить час заточника, яке стоїть цілком певних грошей. Однак, цей підхід призводить до надмірної втоми пилки, більшому зніманню матеріалу пилки при переточуванні. Як наслідок, втрачає геометрію заточной камінь, що неминуче веде до втрати геометрії зуба пилки, і, як наслідок, до швидкого виходу пили з ладу. Напил до розриву пилки при цьому підході зазвичай становить 20-25 кубометрів.

Третій підхід зводиться до того, що пила знімається з лісопилки щогодини і після відпочинку злегка поправляється, після чого знову йде в роботу. До недоліків цього методу можна віднести часті зупинки лісопилки для заміни пилки, однак це рідко займає більше однієї хвилини. Незначна кількість знімається при заточуванні металу призводить до того, що форма зуба залишається практично ідеальною, що в свою чергу призводить до підвищення продуктивності. При такому підході пилу вдається переточити до п’ятдесяти разів, і налив на розрив доходить до 80 кубометрів.

Об’єктивно оціните вартість простою лісопилки в хвилину, це дозволить вам об’єктивно оцінити, якого з описаних вище методів роботи з полотном дотримуватися, а також допоможе при спілкуванні з персоналом. При переточуванні необхідно звертати увагу на наступне:

По-друге – брудне (іржаве) тіло пилки. Привід поздовжньої подачі на більшості заточувальних верстатів для стрічкових пилок верстатів малопотужний і навіть незначні зміни в якості поверхні полотна можуть привести до недоподаче (не забувайте, що ми говоримо про сотих частках міліметра). Спосіб боротьби з цією причиною дуже простий: Знявши пилу з лісопилки, оператор протирає її ганчіркою змоченою в суміші солярки і машинного масла, видаляючи накатав на неї тирсу і оберігаючи пилу від корозії.

По-третє – спрацювала сошка-штовхач. Більшість заточувальних верстатів пересувають пилку, штовхаючи зуб спеціальної сошкою. Від стану цієї сошки і її приводу багато в чому залежить рівномірність подачі і, як наслідок, сталість кроку пилки. Найгірше, якщо сошка бовтається з боку в бік. Це може привести до того, що одні зуби вона штовхає більш спрацювала частиною, а інші менш спрацювала, що призводить до зміни кроку пилки. Цей порок легко усунемо за допомогою звичайної круглої канцелярської гумки. Злегка притягну сошку до чого-небудь за допомогою гумки – і все люфти усунені. Тепер сошка штовхає полотно одним і тим же місцем. Чи не намагайтеся боротися з люфтом за допомогою підгонки деталей кулачкового механізму, це марна трата часу. Сама сошка повинна бути виконана із загартованої сталі, або мати загартовану вставку, якої вона і повинна штовхати пилу. Радіус штовхача не повинен перевищувати одного міліметра. Слідкуйте за його станом, при необхідності поправляйте форму штовхача, або міняйте вставку. До речі, сошка повинна штовхати саме той зуб, який піде в заточку, а ні в якому разі не попередній.

По-четверте – зусилля затиску полотна пилки в верстаті. Сказати, що полотно має бути затиснуте із зусиллям в стільки-то ньютонів, я не можу. Існують верстати, у яких затискання пилки здійснюється пружиною, на інших верстатах цю роль грають постійні магніти, на третє заточник затискає пилку гвинтом, визначаючи зусилля затиснення пилки по навантаженню сервомотора подачі. У кожного з цих способів є свої плюси і мінуси, проте всі вони дозволяють добитися відмінних результатів, якщо ними правильно користуватися. Загальне правило таке: сервомотор подачі повинен проштовхувати полотно через затиск з деяким зусиллям. На жаль, як я вже сказав вище, не можу дати цифри в ньютонах. Скажу тільки, що мотор подачі не повинен зупинятися від надмірного навантаження, але і не повинен обертатися вхолосту – це відмінно чутно, потренуйтеся. Поясню, чому небезпечно слабке затиснення полотна. Якщо полотно затиснуте слабко, воно може «відіграти» назад слідом за відходить сошкою і зуб буде просто загублений.

Кут заточування. Істотно впливає як на якість пропилу, так і на продуктивність. Величина кута заточки залежить від типу оброблюваної деревини і від її стану. Загальне правило таке: чим деревина твердіше, тим кут менше, проте навіть при пиляння самих м’яких порід деревини не слід робити кут більше 15 градусів. Це призведе до збільшення тиску біля основи зуба, перегріву полотна біля основи зуба, як наслідок, накочуванням тирси на полотно що фактично рівносильно зменшення розлучення. Більша кількість тирси буде присипатися в пропив, замість того, щоб з нього виноситися, що в свою чергу також призведе до перегріву пилки і її передчасної втоми і, як наслідок до появи тріщин. З іншого боку навіть при пилянні морозива дуба не слід робити кут заточки менше 4 градусів. Це призведе до надмірних напруженням на розрив по тілу пилки, пробудженню тирси в пропив, перегріву пилки і появи тріщин. Однак, якщо в першому випадку тріщини швидше за все будуть біля основи зуба, то в другому – прямо по середині западини.

Висота зуба. Також істотно впливає на продуктивність і якість пропилу. Величина зуба залежить від типу оброблюваної деревини і від її стану. Загальне правило таке: чим деревина твердіше, тим зуб менше. Далі в таблиці Ви знайдете рекомендації по висоті зуба при пиляння різних порід деревини.

Розлучення – Найважливіший параметр стрічкової пилки. Розлучення можна вважати ідеальним, коли між полотном пилки, і деревом, яке вона пропилює залишається суміш з 70% тирси і 30% повітря. Тобто пила повинна виносити з пропила 80-85 відсотків тирси, нею освічених. У разі якщо пила розлучена занадто сильно, на поверхні дошки залишаються характерні сліди зубів пилки – рисочки через всю дошку. Якщо ж пила розлучена недостатньо, на поверхні дошки залишаються щільно спресовані гарячі тирсу. Пила ж при цьому буде прагнути «дати хвилю». Немає нічого гіршого для пилки, ніж недостатній розлучення.

Зазначені в цій таблиці параметри пив не є істиною в останній інстанції. Це лише орієнтири, від яких Вам слід відштовхуватися. Підберіть параметри пив, які будуть оптимальні для Вашого типу деревини. Не забувайте, що навіть дерева однієї породи, які виросли в одному регіоні можуть значно відрізнятися один від одного по щільності і смолистости, а, отже, будуть вимагати індивідуального підходу до підбору режимів і пив, якими Ви будете пиляти.

Рекомендації по експлуатації стрічкових пилорам.

Рекомендації по експлуатації стрічкових пилорам.

Чомусь не вдається напіліть однієї стрічковою пилкою більше 20-30 м3

– Чомусь не вдається напіліть однієї стрічковою пилкою більше 20-30 м3 деревини. Підкажіть, як збільшити термін служби пили?

Рекомендації по обслуговуванню стрічкових пилок.

Схожі статті

Розкрий колоди на стрічковій пилорамі: методики, таблиці + схема, як і яким способом краще пиляти дерево на пилорамі

Розкрий колоди на стрічковій пилорамі: таблиця розпуску колоди на дошки, налаштування пилорами, помилки та способи виправлення
Головною метою розпилювання дерева є придбання високоякісних пиломатеріалів з найменшою кількістю залишків. Більш відомий спосіб – перепилювати кругляк на стрічковій пилорамі.

Дане спецобладнання дає можливість здійснювати поздовжні, а також змішані матеріали різної товщини. З метою грамотного розпилювання на рамі стрічкового вигляду слід вивчити принципи розкрою, а також керуватися обраним технологічним процесом.

Розкрою пиломатеріалів

Перед заснуванням розкрою в стрічковій пилорамі колоди слід здійснити підготовчі обчислення. Слід враховувати спрямованість площин, що розрізають, властивість деревини, число, а також обсяг майбутньої продукції.

Різновид матеріалу здатна ускладнити проблему. З цієї причини, з метою запобігання шлюбу заздалегідь роблять схему розпилу ствола колоди.

Уже після того, як колода зафіксована в полотні пилорами, оформляється обчислення за кількістю майбутньої продукції.

З метою цього створюють відповідні виміри:

1. Деревину в думках поділяють на 4 частки, а також розглядають будь-яку окремо. Високоякісною є межа без пошкоджень, властивостей цвілі, відколів, а також дефектів з комахами. З неї роблять найкращі матеріали. Бруски часто пиляють із дощечки, віддаленої у найгіршому боці колоди.
2. У лінійці пілорами ставлять об’єм діаметр заготовленої частини. До цієї величини додають висоту нерівності. Вона передбачає різницю діаметра серед верхівки, а також комлевої складової.
3. Рулеткою міряють висоту верхівки колоди. Відштовхуючись від цієї величини, вважають початковий обсяг майбутніх матеріалів, у тому числі надбавку на розпилювання 2 – 5 мм.
4. Потім розгортають колоду на 90 градусів, а також створюють аналогічні розрахунки.
5. Заготівлю розгортають таким чином, щоб при розпилюванні вийшло мінімальне число обаполків.

Вже після того, як зроблено всі без винятку необхідні виміри, а також складено схему розкрою колоди, необхідно визначитися з технологією розпилювання.