Чим і як підгодувати перець в теплиці?

Регулярне внесення добрив – одна з найважливіших складових догляду за болгарськими перцями, що ростуть в теплиці. Садівникам необхідно не тільки вибирати правильні склади, а й використовувати їх на потрібному етапі розвитку культури.

Зміст матеріалу

Які добрива використовувати?

Підгодувати перець у звичайній теплиці з полікарбонату можна як народними засобами, так і готовими мінеральними комплексами, складеними фахівцями.

Мінеральні

Всі мінеральні добрива для перців, що ростуть в теплиці, застосовуються в рідкому вигляді. Порошки і гранули розводяться за інструкцією із застосуванням підігрітої води. Готовий розчин у більшості випадків підходить тільки для поливу ґрунту, тому важливо стежити, щоб бризки не потрапляли на листя або стебель. Якщо перці погано ростуть, то, можливо, їм бракує азоту. Цей елемент найбільше потрібен культурі на початковій стадії вегетативного процесу. Азотисте голодування призводить до потончення і ослаблення стебля, зміни забарвлення листових пластин, а також скорочення кількості суцвітей.

Азотні добрива в чистому вигляді зазвичай вносяться в грунт теплиці за тиждень до висадки розсади, а потім вони з’єднуються з калійними і фосфорними препаратами. Найчастіше мова йде про сечовину і аміачну селітру. Сечовина часто використовується для підживлення слабкої розсади перцю. Приблизно за пару тижнів до пересадки в теплицю саджанці удобрюються чистою сечовиною або її сумішшю з сірчанокислим калієм і суперфосфатом. У середньому через 15 днів після «переїзду» перці підгодовуються сумішшю 30-40 грамів суперфосфату, настійних протягом доби, 10 грамів аміачної селітри, такої ж кількості сірчавини і 30 грамів сірчанокислого калію.

Якщо перець довго адаптується на новому місці, демонструючи тонкі стебельки і дрібні листки, то вищевказаним складом можна провести і позакореневу підживлення. Однак важливо дочекатися похмурого дня і знизити концентрацію.

Не менш важливою для культури є і калійне підживлення. Внесення даного мінералу слід почати в період зав’язування плодів і продовжувати аж до закінчення збору врожаю. Добриво зручніше використовувати в рідкій швидкодіючій формі. Для збагачення ґрунту також варто вносити калій в сухому вигляді по осені і ранньої весни у вологий грунт, поєднуючи процедуру з перекопуванням ґрунту. Не можна забувати і про те, що овоч погано реагує на хлор, тому слід уникати калійних препаратів його містять.

Фосфор культурі потрібен на початкових етапах вегетативного періоду. Добрива, що містять даний мінерал, можуть бути водорозчинними, як всі суперфосфати, а також важкорозчинними – наприклад, фосфоритне і кісткове борошно. Перші також здатні підкисляти ґрунт, а другі – навпаки, його підклацати. Про брак фосфору можна здогадатися з виникнення лілового відтінку на листових платівках. Фосфоровмісні препарати варто застосовувати кілька разів протягом літа, а також вносити восени під час перекопування землі в теплиці.

В цілому, всі вищевказані препарати досить успішно комбінуються між собою. Відмінно зарекомендувала себе підживлення з 10 грамів сульфату калію, 35 грамів суперфосфату, а також 5 грамів карбаміду, розлучених у 10 літрах води. Цією сумішшю перці зрошуються на первинній стадії цвітіння, причому витрачається десь по літру на кожен куст. У розпал цвітіння і формування зав’язків вже додаються аміачна селітра, сульфат амонію, монофосфат калію і калімагнезію.

Органічні

До органічних добрив належать корисні речовини, одержувані природним шляхом. Так, для поліпшення ґрунту в теплиці часто застосовуються компост або перепрілі тирси. Для приготування останніх зі свіжих формується кілька шарів, кожен з яких поливається розведеною у воді сечовиною. Просочені тирси укутуються целофаном і залишаються на пару тижнів. Як тільки їх відтінок стане чорним, компост готовий до експлуатації.

Часто перці удобрюються коров’яком. Таке добриво, опиняючись у ґрунті, розкладається кілька років, забезпечуючи підживлення для рослини. Щоб не спровокувати опік культури, коров’як вноситься під час осіннього перекопування, причому на кожен квадратний метр припадає 4 кілограми субстанції. Також коров’як підходить і для створення компоста. Вноситься ця підживлення і в рідкому вигляді. У цьому випадку відро коров’яка розводиться в чотирьох відрах води і наполягається протягом 5 днів. На кожен квадратний метр теплиці припадає по 10 літрів добрива.

Торф, що є сумішшю перегнилих залишків рослинного і тваринного походження, відмінно насичує грунт азотом. Крім цього, речовина покращує повітропроникність ґрунту і довше утримує вологу. У чистому вигляді торф рідко застосовується, але його використання в якості складової добрива дозволяє прискорити зростання перцю. На етапі цвітіння і формування зав’язків вдалим виявиться застосування курячого посліду. Щоб приготувати дану підживленню, ключовою субстанцією необхідно заповнити третину ємності, залити до країв водою і залишити бродити від 5 днів до 2 тижнів. Готова настоянка перед поливом також розводиться в пропорції 1 до 20.

Під час плодоношення культури вона добре відреагує на прикореневе зрошення настоєм крапиви. Для його створення 100 грамів сухої сировини необхідно буде залити трьома літрам підігрітої води, накрити кришкою і залишити на 2 тижні. Перед застосуванням суміші кожну частину добрива потрібно розвести двома частинами води. Безумовно, корисною виявиться і така «класична» підживлення, як деревна зола, особливо, якщо ґрунт в теплиці відрізняється підвищеною кислотністю.

Порошок або застосовується для приготування розчину, або закладається в сухому вигляді в лунки перед посадкою.

Комплексні

До комплексних добрив для перців у теплиці відносяться азотно-калійні та фосфорно-калійні суміші. Їх багатоцільова дія дозволяє стимулювати зростання рослини, зміцнювати її імунітет і підвищувати опірність до температурних стрибків. Одним з найбільш популярних комплексів є «Кемира Люкс». Підживлення, що вимагає розведення водою, включає фосфор, калій і азот. Відмінно проявляє себе «Ризька суміш», що містить бір, цинк, марганець, залізо та інші необхідні мікроелементи.

Необхідний ефект буде досягнуто і при виборі будь-якого комплексного добрива, призначеного для пасленових:

На етапі формування плодів є сенс скористатися «Бутоном», чиї компоненти збільшують кількість зав’язків і прискорюють розвиток перців.

Народні кошти

Підгодовувати перці в теплиці вдасться і без застосування хімікатів. Такі народні підживлення завжди знаходяться під рукою, відрізняються мінімальною вартістю і є абсолютно безпечними для всіх «учасників» процесу.

• Наприклад, відвар з бананових шкурок, настійний протягом трьох днів, наситить землю калієм. Для його приготування шкірка 4 фруктів заливається трьома літрами підігрітої води і наполягається близько 3 днів. Використовуватися ця підживлення може раз на тиждень у період цвітіння і формування плодів.
• Аналогічним чином приготовлений настій з цибулевого лушпиння дозволяє ефективно знезаразити ґрунт.
• Настій сирих або сухих дріжджів збільшить в грунті вміст азоту і фосфору.
• Дуже корисно для культури використання йоду. Пара крапель ліків розводиться в літрі води і перемішується з 100 мілілітрами молочної сироватки або молока. Готова суміш прискорює зростання кущів, зміцнює їх імунітет і покращує смак перців. Цим засобом листові пластини обприскуються з двох сторін.
• Важливим джерелом калію вважається яєчна шкаралупа. Її можна як наполягати, підвищуючи зростання позакореневої частини культури, так і застосовувати у вигляді порошку як добавку до компосту.
• Аміак буде удобрювати ґрунт і знищувати шкідників, а висушена чайна заварка – збагачувати ґрунт.
• Борна кислота може працювати як стимулюючий засіб. Як правило, в 5 літрах води розводиться 5 грамів порошку. Робити це слід певним чином: спершу речовина розчиняється в невеликій кількості гарячої рідини, а потім з’єднується з необхідною кількістю рідини холодної.

Розчином, який також відлякає багатьох шкідників, культура обприскується на початку цвітіння і на етапі появи перших зав’язків.

Особливості внесення підживлення

Підживлення солодких перців у теплиці правильно проводити за графіком, заснованим на фазах розвитку культури.

• Перше підживлення проводиться ще на етапі розсади – відбувається це через два тижні після посадки насіння. Зазвичай дана процедура за часом збігається з появою другого листочка. Для даного етапу найбільше підходить розчин з 60 грамів калійної селітри і 20 літрів води.
• Через два тижні розсада збагачується комплексним добривом, що містить фосфор, азот і калій. За пару днів до висадки на постійне місце проживання культуру також належить підгодувати мінеральним комплексом.
• На другий тиждень після посадки перців культура поливається розчином коров’яка, що обов’язково супроводжується мульчуванням ґрунту.
• Під час цвітіння і плодоношення перці правильно підгодовувати калієм і фосфором.
• Щоб успішно зав’язувалися плоди, є сенс також на етапі цвітіння скористатися карбамідом, сульфатом калію і суперфосфатом так, щоб на кожен куст припадав літр засобу.
• Щоб був хороший урожай, кущі можна обробити трав’яним настоєм, до складу якого входять одуванчик, клевер, крапива, мати-і-мачуха та інші рослини. Зелена маса наполягає близько тижня, після чого проціжується, розбавляється теплою водою і доповнюється деревною золою.
• До речі, корисною для перцю виявиться і позакоренева підживлення, що забезпечує швидке засвоєння азоту, а значить, кращий розвиток культури. Обприскати куст для формування зав’язку краще до 11 години ранку або ж після 17 години вечора. Робити це обов’язково, коли температура ґрунту знижується нижче 15 градусів, або ж температура повітря підвищується вище 33 градусів. Важливо не забувати, що позакореневі підживлення набагато краще сприймає квітучий або ж хворий перець.

Загалом для успішного вирощування культури достатньо запам’ятати кілька правил:

• застосування препаратів має відбуватися після рясного зрошення і супроводжуватися розпушуванням верхнього шару ґрунту;
• органіку краще чергувати з мінеральними складами;
• необхідно навчитися визначати потребу культури в тому чи іншому елементі і видозмінювати підживлення, ґрунтуючись на цьому;
• удобрювати тепличні перці прийнято не частіше, ніж раз на 14 днів, враховуючи, що надлишок агрохімії призводить до накопичення нітратів у м’якоті плодів;
• для закритих ґрунтів кращими є органічні речовини: коров’як, зола або пташиний послід;
• кореневі підживлення правильно проводити в ранкові години, попередньо прогріваючи розчин природним чином градусів до 25;
• позакоренева підживлення виявиться більш вдалою в похмурий день.

Корисні рекомендації

На етапі пророщування розсади слід пам’ятати, що надлишкова кількість сечовини ускладнить проростання насіння. Надалі надлишок азотних добрив призведе до надмірної концентрації аміаку, що може негативно позначитися на стані сходів і їх розвитку. Занадто багато азоту провокує бурхливе зростання культури, в результаті чого вона виснажується і втрачає імунітет. Крім цього, відбувається нарощування втечі на шкоду зав’язам. У жодному разі не слід вводити в землю свіжий гній або коров’як, оскільки нерозбавлена речовина призводить до опіку корінців рослини. Такий же негативний ефект може виникнути і при внесенні добрив у суху землю.

Рідкі добрива повинні поливатися рівно під корінь, не утворюючи бризки на стеблі і листові платівки культури. Вода, якою розбавляються компоненти, повинна бути теплою і відстоюваною. Якщо літо видалося прохолодним, то перцям для підтримки імунітету буде потрібно калій. Позакореневі підживлення краще намагатися все ж таки проводити в ранковий час, оскільки невисохлі за вечір краплі можуть стати причиною для розвитку грибка. Незважаючи на те, що нормою є введення добрив раз на два тижні, деякі садівники воліють робити це частіше – раз на 3-4 дні, але з приготуванням розчину слабкої концентрації.

На кожен куст зазвичай припадає від 0,5 до 1 літра розчину, але кількість може і має варіюватися залежно від стану рослини, а також складових добрива.

Про те, коли, як і чим підгодувати перець в теплиці, дивіться в наступному відео.

Схема підживлення для перців у теплиці: для швидкого росту та гарного зав’язування плодів

Поки одні дачники щороку збирають великі врожаї перцю, для інших це нездійсненна мрія.

Причина полягає в тому, що перші організують оптимальне харчування рослин, починаючи з моменту посіву до закінчення вегетації. Якщо ви хочете опинитися серед «переможців», пропонуємо вам використовувати наступну схему внесення підживлення. Інформує Майстерня ідей.

1. За 2-3 тижні до того, як перці будуть висаджені, добре заправте грядки органічними складами (можна використовувати все, крім свіжого гною).

2. В день посадки внесіть на кожен квадрат грядок по столовій ложці сечовини.

3. До того моменту, як утворюється перший плід, щотижня удобрюйте перці зеленим добривом. Для приготування розчину потрібно розвести 2 л концентрату в 10 л води.

Є й інший варіант – розведіть у 10 л води 1 столову ложку сечовини та 0,5 столової ложки монофосфату калію.

4. Наступне на черзі добриво – розчин із 1 столової ложки монофосфату калію та 1 чайної ложки сечовини на відро води. Замість сечовини згодиться 0,5 л зеленої бродилки.

5. Коли плоди з першого ярусу будуть прибрані, повторіть 3 та 4 пункти. Для стимуляції утворення бутонів і зав’язі другої хвилі варто використовувати обприскування з використанням таких препаратів, як Гулівер або Стимул.

Як правильно формувати перець у теплиці: схеми формування

Формування солодкого перцю збільшує кількість овочів та покращує їх якість, воно впливає на швидкість їхнього дозрівання. Виведені сорти та гібриди, які не потребують обрізки та пасинкування (Флорида, Тополін, Добряк, Ілля Муромець, Зодіак та інші). Але багато видів вимагають обрізки та формування.

Переваги формування куща перцю в теплиці:

• обрізання безплідних гілок, щоб скоротити витрати ресурсів;
• видалення пагонів, що ростуть усередину куща, сприяє розвантаженню рослини;
• формування дозволяє рівномірно дозрівати овочам;
• кущі провітрюються, краще освітлюються;
• виходять якісні плоди великого розміру;
• знижується ризик інфікування та зараження комахами;
• підвищується врожайність;
• охайний вид кущів.

Для низьких видів (30-40 см) вирізають тільки хворі, ослаблені пастинки, що ростуть всередину куща, на яких немає зав’язей. У середньорослих рослин (до 1 м) видаляють нижні стебла без зав’язі. У високих видів (100-200 см) велика зелена частина, у ній можуть розвиватися грибки. Тому обрізають пасинки, залишаючи 2-3 основні стебла. Після цього рослина краще провітрюється, покращується освітлення та менше витрачається живлення. У високих перців видаляють частину листя і зупиняють зростання куща, прищипуючи верхівку.

Увага! Всі високорослі сорти потребують обрізки.

Правила та порядок проведення прищипування

Прищипування – спосіб формування куща поряд з пасинкуванням. Воно обмежує зростання нових гілок, стимулює дозрівання плодів, що вже зав’язалися.

Коли прищипувати перець для формування куща

Як правило, формування куща починається при пересадженні перцю. У цей момент потрібно прищипнути бутони, тоді кущ краще розвиватиметься. Прищипують високорослі сорти перцю, наприклад Форвард або Буржуй.

При загущенні посадок та в сиру погоду видаляйте зайві гілки з метою покращення вентиляції. У спекотне та сухе літо краще цього не робити, листя зберігає вологість ґрунту.

Процес прищипування

Прищипування – це видалення зайвих точок зростання з метою перерозподілу живлення рослин та підвищення врожаю. Прищипують бутони рослини, у момент висадки в грунт. Видаляють зайві бічні пагони на початку вегетації та в міру розростання куща. У момент формування плодів видаляють гілки без зав’язі та зайві квіти. Підрізають верхівки куща, коли зав’язалося достатньо плодів.

Правила прищипування

• Городники повинні пам’ятати, що формують лише здорові кущі.
• Після роботи інструмент дезінфікують слабким розчином марганцю або препаратами, що містять хлор.
• Прищипують добре заточеним ножем або ножицями.
• Працюють у ранковий час.

Коли починати формувати солодкий перчик

Формування перців – це обрізання пагонів та прищипка листя, процес проводять покроково. Перше обрізання роблять у розсадному періоді, коли саджанці витягнулися до 20 см. Проводять видалення першого бутону, обрізають нижні гілочки та листя. Якщо є безплідні стебла, їх видаляють.

• коронний бутон видаляють, коли ствол розділений на 2 гілки;
• після обрізки бутона, у розвилці, розвиваються нові гілки, вибирають 2 міцні стебла, решту видаляють секатором;
• прищипування верхівки проводять після утворення 16-20 плодів.

Догляд після формування

Закінчивши формування, рослинам забезпечують найбільш сприятливі умови для подальшого розвитку. І тому виключають все можливі стресові ситуації. Після початку формування поруч із перечними кущами встановлюють опори або шпалеру. До них підв’язують кущі, щоб зменшити навантаження на центральне стебло. Також це захистить від можливої ​​поломки рослин від сильного вітру.

Схема формування болгарського перцю

Перець формують поетапно. Видалення бутону проводять у розсадному віці. Стебло було розділено на 2 міцні втечі. Між цими стеблами утворюється бутон. Щоб кущ продовжував зростати далі, цю зав’язь видаляють. Якщо цього не зробити рослина уповільнить свій розвиток, залишить сили на утворення першого плода. Квітку видаляють до цвітіння. Якщо потрібне якісне насіння, то коронний бутончик залишають на 2 кущиках.

Обрізання зайвих пасинків допомагає розгалужуватися перець. Виростають кілька гілочок, з них залишають 2 стебла здорових, верхівки інших пагонів видаляють.

Обрізка листя та відростків без квіток допомагає рослині розвантажитися та спрямувати всі сили на зростання основних пагонів. Багато листя затінює кущ, не плодоносні гілки забирають харчування. Засохлі пасинки, жовте листя видаляються, вони можуть бути заражені грибками.

Прищипка верхівки основних стебел допомагає зупинити зростання кущів. На цей час на перці зав’язується не менше 20 овочів. Вже не потрібно утворення нових зав’язей, всі порожні гілки зрізають. Якщо перець далі формуватиме зав’язі, овочі подрібнюють, тому нові квітки обривають. У цьому випадку овочі виростають великими, солодкими та вчасно дозріють.

Обрізані гілки ставлять у воду, коли коріння відросте, їх висаджують на грядки в парник, плоди на нових кущиках з’являться приблизно через 40-50 днів.

Методи формування з інструкцією

Формування залежить від сорту перців, кількості посаджених саджанців в теплиці, від розміру парника. Надмірна обрізка викликає стрес у перцевої культури, у такому стані воно може взагалі не плодоносити. Пасинкувати кущики потрібно правильно.

Формування в одне стебло

Спосіб одного стебла застосовують, якщо парник маленький і кущі висаджені близько один до одного. Формування перців починається, коли на головному стволі виросло кілька гілок.

1. У перців видаляють усі бічні гілочки, які відгалужені від основного стовбура. Виходить рівний кущик з однією втечею. На ньому вже росте листя та квіти.
2. При розвитку рослини на стовбурі формуються розвилки з нових гілок, їх обережно видаляють, залишаючи 2 листки та 1 бруньку.
3. Після формування 11-13 перчиків прищипують маківку, це зупиняє зростання кущиків. Все харчування йде розвиток цих овочів, нові квітки видаляють.

Формування перцю в два стебла

Найчастіше застосовують схему обрізки у 2 втечі, коли на кущах зав’язалося 20 штук овочів. Така кількість дозволяє одержати великі плоди. Обрізати кущі болгарського перцю треба, коли від ствола відросло кілька стебел.

Як формувати кущ у два втечі:

1. Видаляються бічні гілочки, вибирають 2 основних стебла, міцних та здорових. Це будуть пагони першого ряду.
2. При появі на основних стеблах нових відгалужень, залишають один сильний пасинок, гілки, що залишилися, видаляють вище одного листка і першої квіткової нирки.
3. Формування продовжують, доки не виросте 16-20 перців на кущику. Роблять прищипку верхівки біля двох стебел, це допомагає направити все харчування на зростання плодів.

Перець у три стебла

Коли у парнику просторо і саджанці розсаджені на дистанції 50 см і більше, то на кущах залишають 3 відростки. Такі рослини витримують більше плодів, урожай буде кращим. Розсаджений далеко один від одного перець добре висвітлюється, овочі визріють швидше.

Як формувати перець у теплиці у 3 стебла:

1. На основному стовбурі вибирають 3 сильні відростки, інші гілки відщипують.
2. Якщо виросло тільки 2 втечі, то гілки першого рядка не видаляють, чекаючи на утворення міцного пасинка.
3. На роздоріжжях другого ряду залишають один здоровий відросток, інші відрізають. Не чіпають першу нирку та 2 листки над нею.
4. Дію повторюють для 3 і 4 ряду гілок, припиняють обрізку після утворення 23-25 ​​перчиків.
5. Проводять прищіпку верхню частину гілок першого ряду. Зупиняється зростання, сформований кущ акуратно виглядає.

Всі роботи з обрізання живців та листя роблять стерильним ножем та чистими руками, щоб не занести інфекцію.

Процес формування перців у теплиці

Для обрізання куща перцю в тепличних умовах застосовують 3 способи – видалення пасинків, прищипування гілок, обрізання листя. Кожен спосіб роблять за правилами, щоб уникнути заподіяння шкоди рослинам. Від цих дій залежатиме майбутня врожайність.

Пасинкування

Пасинкування перцю – це обрізка всіх зайвих пасинків, бічних гілок, які ростуть у пазухах листя. Пасинки виростають у процесі зростання та розвитку основних стебел. Видалення відростків допомагає перенаправити сили на розвиток овочів, при цьому покращується їх якість.

Поради пасинкування перцю:

• роблять процедуру вранці, доки сонце не сильно гріє;
• пасинкувати перець у теплиці потрібно лише коли кущ досяг висоти 25-30 см і основні пагони досить міцні;
• видаляють усі маленькі пасинки на кущі солодкого перцю, залишаючи відростки 3-4 мм, зберігають одну квіткову бруньку, така обрізка убезпечить саджанці від захворювань;
• у міжряддя рихлять ґрунт і поливають його.

Прищипування

Прищипка перцю – це зріз верхівки стебла і бруньки, розташованої на кінці втечі. Коли головний стовбур розділяється, відщипують гілочки, не чіпаючи 2-3 міцних пасинок для подальшого розвитку та формування рослини.

• на двох стеблах виростають пагони, вони гілкуються, вибирають найміцніший з них, всі, що залишилися, прищипують;
• на пасинках другого ряду відростають гілочки, залишають знову одне здорове стебло, інші прищипують над квітковою ниркою;
• коли з’являться зав’язі, залишають 20-25 штук, у всіх стебел прищипують точку зростання;
• останню процедуру роблять за 28-30 днів до закінчення плодоношення.

Обрізка

Обрізання кущів дозволяє краще провітрюватися кроні та покращує доступ світла. Видаляють пожовклі або непотрібні листки, які затіняють рослини, вони забирають поживні компоненти у перцю.

• обрізають сухе, пошкоджене листя;
• у момент обрізання овочі на пагонах першого ряду повинні дозріти;
• видалення проводять поетапно, за одну обрізку видаляють 2-3 листки;
• коли встигнуть перчики на других стеблах, обрізають наступне листя під гілками;
• над кожною зав’яззю або плодом залишають не менше 2 листків, вони допомагають харчувати овочі;
• останню процедуру проводять за 40 діб до визрівання всіх плодів.

Обрізають лише здорові кущі, є ризик занести нову інфекцію, ослаблена рослина може серйозно захворіти.

Користь пасинкування

Пасинками називають пагони на рослинах, які ростуть у пазухах листя. Процес їх видалення називають пасинкуванням.

Пасинкуванням потрібно займатися з кількох причин:

1. Пишна зелень веде до підвищеної вологості, утворює тінь.
2. Витрата поживних речовин зростає.
3. Кількість плодів буде більшою, але вони стануть дрібнішими, загальна маса врожаю не зміниться.

Пасинкування вирішить зазначені вище проблеми.

Догляд за рослинами після формування

Будь-яке обрізування викликає стрес у рослин. Щоб перчики швидше відновилися, потрібний правильний догляд після обрізання. Треба постаратися допомогти перцю знову почати нарощувати листя та стебла.

Догляд за перцями у теплиці після формування:

1. Поливають кущі водою температурою 19-23 * З 1-2 рази на тиждень. Якщо ґрунт швидко сохне, то зволожують землю частіше. Рідина використовують відстояну, талу, дощову. Зрошують рослини вранці чи ввечері.
2. Перечна культура не любить прямих сонячних променів, зелень може пожовкнути.
3. Підживлення вносять після розпушування ґрунту, поєднують процедуру разом із поливом. Застосовують комплексні препарати, можна підгодувати суперфосфатом та калійними добривами.
4. Підв’язку до шпалер і опор роблять тільки для високорослих і середньорослих сортів, довжина яких від 60 см. Без підв’язки стебла провиснуть під вагою овочів. Якщо висота кущика не перевищує 40-50 см, опори не знадобляться.
5. Вентиляція потрібна для провітрювання зелені. Рослини менше хворіють, швидше розвиваються, підвищується плодоношення.
6. Мульчування поверхні землі навколо кущів проводять з метою збереження вологи, додаткового живлення, і щоб ґрунт не перегрівався. Мульчу використовують після поливу – торф, солома, сіно, перегній, але не свіжий.

Як підгодовувати перець у відкритому ґрунті, теплиці за допомогою йоду При вирощуванні солодкого перцю необхідно подбати про його повноцінне харчування. Здавалося б, а що в цьому складного…Читати далі…

Основні прийоми формування

При формуванні перцевих кущів застосовують кілька основних прийомів. До них входять пасинкування перців, прищипка та обрізка листя. Кожну процедуру виконують за своїми правилами.

Пасинкування

При пасинкуванні видаляються невеликі бічні відгалуження, що утворюються в пазухах внаслідок зростання куща. Перець у теплиці починають пасинкувати, коли його висота становить 30 см, а головні гілки стануть міцними. Для цього прибирають усі невеликі побічні пагони, що відростають на центральному стеблі під розгалуженням. Видаляючи пасинки, зберігають пеньки розміром 3 мм, щоб запобігти хворобам.

Можливі помилки городників

Занадто часта обрізка може зупинити розвиток рослини, кущі почнуть хворіти, зав’язі не з’являться. Видаляти пасинки потрібно розумно, довжина втечі, що обрізає, не повинна перевищувати 5-6 см. Обрізання більш довгих гілок при формуванні у рослини викликають стрес.

Рекомендації, щоб не допустити помилки при формуванні перців:

• пасинки не видаляють, якщо кущі висаджені з відривом 30 див і більше;
• густа крона захищає овочі від перегріву та пересихання;
• формування не роблять у спеку, коли кілька днів температура тримається вище за 28-30 *С;
• у дощові дні не проводять процедури, травмовані пагони довго сохнуть, з’являється ризик інфікування;
• хворі та ослаблені рослини чіпати не можна, їх лікують, і тільки після відновлення роблять пасинкування;
• гілки після обрізки не повинні торкатися один одного;
• всі обрізані стебла та листя прибирають із парника;
• останнє обрізання проводять пізніше 40 днів до закінчення плодоношення, інакше рослина не встигне відновитися, овочі не дозріють.

Після грамотного обрізання перець починає швидше рости та розвиватися. Він менше хворіє, його не атакують шкідники, зростає врожайність. Перчинки виходять після формування великими, смачними. У теплиці, де площа посадки не велика, формування рослин заощадить місце. Щоб перці не хворіли після обрізання, краще висаджувати стійкі сорти до хвороб.