Жовтіють зав’язі огірків – чому та що з цим робити?

Огірки відносяться до дуже поширених городніх культур. Їх вирощують практично на кожній ділянці. При цьому вони помірно примхливі, вимогливі до виконання агротехнічних та добрих умов догляду. Якщо не дотримуватись рекомендацій, то виростити хороший урожай дуже проблематично. Досить часто можна спостерігати картину коли жовтіють зав’язі огірків.

Подібні дії можуть відбуватися як при їхньому усиханні, так і в процесі гниття. Причин, чому жовтіють зав’язі огірків, досить багато, але загалом їх можна розбити на три умовні групи:

Тому, перш ніж розпочати рішучі дії, необхідно з’ясувати причину (або причини) того, що відбувається.

Слід зазначити, що мають певні нюанси, коли жовтіють зав’язі огірків при вирощуванні в теплицях (парниках) і відкритому грунті. Однак більшість причин при цьому загального характеру, типові для культури загалом.

1. Порушення правил агротехніки та умов догляду
2. Порушення температурного режиму
3. Недостатня освітленість
4. Порушення режиму поливу
5. Відсутність формування огіркових кущів
6. Порушення мікроклімату
7. Надлишок або нестача мікроелементів
8. Відсутність чи погане запилення
9. Велика кількість зав’язей
10. Надлишок бур’янів
11. Недотримання правил сівозміни
12. Перезрівання плодів
13. Хвороби
14. Біла гнилизна (склеротиноз)
15. Сіра гнилизна
16. Оливкова плямистість (кладоспоріоз)
17. Кутова плямистість (бактеріоз)
18. Борошниста роса
19. Шкідники
20. Відео про те, чому жовтіють зав’язі огірків

Порушення правил агротехніки та умов догляду

До цієї групи належить досить багато чинників із різним рівнем їхнього впливу те що, що жовтіють зав’язі огірків. Найбільш істотну шкоду з них здатні завдати порушення режимів частини оптимальних температур, поливу, а також недостатня освітленість.

Порушення температурного режиму

Для сприятливого розвитку огіркових зав’язей дуже важливо дотримуватися оптимального температурного режиму, оскільки зародки дуже сприйнятливі до:

• різкого перепаду нічних та денних температур;
• надмірно прохолодній погоді;
• надмірної спеки.

Проте найнегативніший із перелічених чинників – холодні ночі, бо саме на цей час доби припадає найбільша кількість утворення зав’язей. При знижених температурах коріння рослини не здатне поглинати азот із ґрунту – основний поживний матеріал для зав’язування. В результаті можливий процес відмирання зародків і, відповідно, неможливість плодоношення. Перегрів грунту сприяє висушенню коренів.

Допустимий діапазон температур при вирощуванні культури у відкритому ґрунті до початку періоду плодоношення – від +15°С до +28°С. При цьому оптимальна денна температура становить +(23-26) °С, а нічна – +(18-20) °С. Фахівцями встановлено також межі коливання нічних та денних температур. Вони становлять: для весни – 6-8°С, а літа – 12-14°С.

В умовах теплиць рекомендується наступний температурний режим:

• до плодоношення вдень – + (20-24) ° С;
• до плодоношення вночі – + (17-18) ° С;
• під час плодоношення вдень – + (21-26) ° С;
• під час плодоношення вночі – + (18-20) °С.

При цьому для сортів, що запилюються, допустимо підвищення значень зазначених температур на 2-3°С.

За межами зазначених кордонів за будь-якого способу вирощування спостерігається як переохолодження, так і перегрів культури.

Для підтримки температурного режиму необхідне проведення заходів коригувального та захисного характеру.

Недостатня освітленість

Огірки відносяться до світлолюбних культур і повноцінне утворення зав’язей можливе лише в умовах хорошого освітлення. Для сприятливого зростання та розвитку огіркам потрібно не менше 12-14 годин перебування при світлі.

Про неприпустимість висаджування культури на тіні високорослих дерев і чагарників знає кожен городник. Це правило практично ніким не порушується.

Однак досить часто через загущеність посадки між самими огірковими кущами починається гостра конкурентна боротьба. Найбільш сильні екземпляри, що обігнали інших у розвитку, починають їх затуляти та затіняти. У результаті слабкіших культур процес зав’язування плодів протікає занадто слабко, а самі зав’язі бувають зайво слабкими, зі схильністю до в’янення.

Оптимальна кількість рослин на 1м2 – не більше чотирьох, а у разі вирощування сортів, що не потребують запилення – лише два.

Порушення режиму поливу

Огірки дуже примхливі щодо поливу. Вони вимагають зволоження за певною схемою:

• у спекотну та посушливу погоду – щодня;
• до початку цвітіння – тричі на тиждень;
• на етапі формування зав’язей – за день;
• при плодоношенні – двічі-тричі на тиждень.

Однак при цьому полив повинен мати помірний характер. Не допускається зайве зволоження, що сприяє створенню застою вологи та гниття коренів культури. У похмурі та прохолодні дні полив потрібно за необхідності.

Середня витрата води залежить від стадії вегетаційного періоду. На етапі до початку цвітіння (невеликі кущики) – 3-4 л/м2, під час утворення зав’язей та плодоношення – 6-10 л/м2. Дуже сприятливе для рослини легке дощування. Однак проведення водних процедур категорично неприпустимо в денні години під променями сонця, що паляє, опіки від якого можуть стати причиною пожовтіння і усихання зав’язей.

Найбільш вдалий час для зволоження огірків – ранковий або вечірній годинник без прямого влучення сонця.

Як недостатній, і надлишковий полив однаково шкідливі для культури та сприяють усиханню чи загниванню зав’язей.

Крім того, негативний вплив робить використання занадто холодної води. Її необхідно попередньо прогрівати.

Досвідчені садівники також не рекомендують проводити поливання під корінь.

Відсутність формування огіркових кущів

Виникнення тіні можливе і за безконтрольного зростання культури. В результаті бічні пагони, що зайво розрослися, створюють ефект самопритінення. Крім того, надмірна кількість пагонів потребує значної кількості поживних речовин, що забирає життєві сили у рослини.

По можливості краще кущі підв’язувати. Це вирішує відразу кілька проблем: збільшує рівномірний доступ світла до всіх частин, мінімізує контакт із землею, сприяючи цим зниження ризику виникнення грибкових хвороб. При цьому спостерігатиметься процес повноцінного зав’язування та зростання огірків.

Досвідчені садівники радять такі процедури формуючого характеру:

• систематично прищипувати верхівки пагонів (у середньому після 5-го листка) і не допускати їх зростання понад 20-25 см;
• видаляти всі бутони, квітки та пагони з пазух перших 4-5 листків;
• видалення нижнього листя після утворення перших двох-трьох зав’язей;
• поетапне видалення по два нижні листи через кожні 7-10 днів.

Порушення мікроклімату

Цей фактор характерний для тепличних посадок. Надлишковий полив, а також відсутність провітрювання сприяють створенню надмірно задушливої, гарячої та вологої атмосфери, в умовах якої активно відбувається процес загнивання зав’язей. Крім того, створюються чудові умови для розвитку грибкових інфекцій.

Можлива й інша крайність – мізерне зволоження та цілодобове відкриття теплиць. За рахунок значного добового коливання температур та нестачі вологи спостерігається всихання зачатків плодів. Особливо це актуально для відносної прохолодної температури у травні – на початку червня.

Тому створення оптимального мікроклімату в теплиці у частині температурного та водного режиму, а також провітрювання – найважливіші умови успішного розвитку зав’язей та формування плодів.

Надлишок або нестача мікроелементів

Огірки відносяться до рослин, для яких однаково шкідлива нестача або надлишок добрив. І в тому, і в іншому випадку можливе пожовтіння та загибель зав’язей.

Як і щодо багатьох овочевих культур, для огірків рекомендується чергування мінеральних та органічних добрив, а також кореневих із позакореневими підживленнями.

Дефіцит мікроелементів у ґрунті впливає на якість утворення зав’язей. На етапі утворення зеленої маси потрібна значна кількість азоту. Про його недолік насамперед сигналізують листя. Вони починають світлішати і покриватися жовтими плямами, що надалі зачіпає зав’язі та призводить до їхньої загибелі.

Азот міститься у мінеральних добривах, а й у органіці (наприклад, гною). Однак його надлишок сприяє в’янню та поганому розвитку зав’язей (ефект спалювання). Необхідно пам’ятати, що гній потрібно розводити з водою у пропорції 1:10, а курячий послід – 1:20.

На стадії плодоношення переважаючими елементами для підживлення повинні стати фосфор, калій та магній з поступовим зниженням кількості азоту.

Середня норма витрати при використанні розчинених у воді добрив (залежить від розміру куща та його сортової приналежності) – від 2,5 л до 4,5 л на кожен екземпляр.

Думки дачників щодо періодичності підживлення різні – від одного разу на місяць до щотижневого внесення добрив, але простежується тенденція збільшення кількості підгодівель при підвищенні температури повітря.

Для збагачення поживними речовинами рекомендується застосування:

• деревної золи – 300 г/м2;
• препаратів із серії «Кеміра», «Кристалон», «Розтворін», «Брексил Са», «Майстер» та інші (відповідно до інструкції);
• обприскування стебел розчином (на 10 л води – 3 ст. ложки деревної золи та 1 ст. ложка сечовини).

Відсутність чи погане запилення

Даний фактор актуальний щодо запилюваних сортів. При цьому процес може мати природний характер, пов’язаний з відсутністю або недостатньою кількістю комах – запилювачів (наприклад, бджіл).

Крім того, при температурі вище + 35 ° С пилок втрачає свої якості і стає стерильним. Незапилені квіти не здатні дати нормальну зав’язь. Вона не розвивається і надалі усихає.

Велика кількість зав’язей

Слід зазначити, що багато зав’язей формується на гібридних сортах. Однак вони просто фізично не можуть все визріти через брак поживних речовин. Тому надлишкові зав’язі (квіти) доцільно видаляти на стадії зачатка. Насамперед це стосується нижніх пазух, що не відрізняються високою віддачею в частині утворення зав’язей.

Надлишок бур’янів

За відсутності боротьби з бур’янами або її несвоєчасним характером можливе виникнення нестачі поживних речовин, а й освітленості для огірків. Буйно ростуть бур’яни, особливо високорослі, здатні «забити» культурні огірки. В останніх вже не вистачатиме сил на розвиток нормальних зав’язей. У таких умовах навіть огірочки, що утворилися, неминуче пожовтіють і загинуть.

Недотримання правил сівозміни

При висадженні огірків важливо дотримуватися правил сівозміни. Для оздоровлення ґрунту рекомендується висаджувати рослини-сидерати.

Негативними попередниками огірків є овочеві культури із сімейства гарбузових: кабачки, кавуни, дині, гарбуза, а також самі огірки.

Найкраще садити огірки після помідорів, цибулі, часнику, перцю та капусти.

Перезрівання плодів

В даний час виведені сорти огірків особливо дрібних розмірів (на рівні корнішонів, пікулів). При довжині 5-6 см вони вже досягають зрілості. Тому, якщо їх вчасно не збирати, то огірочки вже з природних причин починають жовтіти. Тому наперед важливо знати сортові характеристики зеленців. Звичайно, цей процес уже стосується не пожовтіння зав’язей, а зрілих плодів.

Після з’ясування конкретних причин пожовтіння огірків, не пов’язаних з хворобами і шкідниками, необхідно приступити до усунення виявлених порушень (інших негативних моментів). Рекомендації загального характеру щодо дотримання агротехнічних норм та режиму догляду наведені вище.

На додаток до вищесказаного, слід додати фактор вибору сортів, що підходять для вирощування в конкретній кліматичній зоні, а також використання якісного посівного матеріалу. В останньому випадку не рекомендується користуватися молодим насінням (віком до 2-х років), а також невідомого походження (можливо, перезапиленим з гібридами).

Додаткові способи нормалізації виявлених порушень з урахуванням специфіки вирощування огірків у теплицях та відкритому ґрунті представлені нижче у відповідних таблицях.

Способи усунення причин пожовтіння зав’язей при вирощуванні огірків у теплицях

Способи усунення причин пожовтіння зав’язей при вирощуванні огірків у відкритому ґрунті

За дотримання агротехнічних правил і рекомендацій щодо догляду за огірками в більшості випадків можна уникнути такої проблеми, як пожовтіння зав’язей.

Хвороби

Пожовтіння зав’язей відбувається при різних захворюваннях огірків грибкового, бактеріального та вірусного характеру. Більшість патологій піддаються лікуванню на початковій стадії. Незалежно від характеру ураження, всі хворі рослини підлягають знищенню з подальшим проведенням відповідної обробки.

Щодо грибкових хвороб ефективні народні засоби: настої та розчини на основі молока чи молочної сироватки, деревної золи, соди, часнику, гірчиці, йоду, марганцівки, гриба-трутовика, хвоща та інші.

Біологічні засоби та хімічні препарати слід застосовувати строго за інструкцією.

Біла гнилизна (склеротиноз)

Хвороба відноситься до одного з найнебезпечніших грибкових захворювань. Вона вражає всі частини рослини на всіх стадіях вегетаційного періоду. Зав’язі жовтіють, покриваються слизьким нальотом та загнивають.

Розвитку патології сприяють низькі нічні температури, різкий перепад добовий температур, а також використання холодної води.

Для лікування огірків використовуються такі засоби :

• біопрепарати: “Гамаїр”, “Заслон”, “Планзір”, “Триходермін”, “Фітоспорин”, “Фітоцид”;
• фунгіциди (що містять мідь): “Абіга-Пік”, “Акробат МЦ”, “ОксіХОМ”, “Ордан”, “Тіовіт Джет”, “Скор”, “Стробі”, “Топаз”, “ХОМ”.

Сіра гнилизна

Захворювання вважається найпоширенішим серед огірків. Грибки мають підвищену живучість. Найчастіше воно вражає культури у закритому просторі. Цьому сприяє надмірна вологість, висока щільність посадок, а також полив занадто холодною водою.

Бурі плями з’являються на всіх частинах рослини. Згодом утворюється липкий наліт, у місцях перебування якого відбувається процес гниття. Припиняється цвітіння та утворення зав’язей, а наявні – опадають.

Рекомендовані препарати для лікування:

• біопрепарати: “Гуапсин”, “Гліокладін”, “Коніотирин”, “Триходермін”, “Тріхоцин”, “Фітоверм”, “Фітодоктор”, “Фітоспорин-М”, “Фітоцид”;
• хімічні засоби: “Квадріс”, “ОксіХОМ”, “Топсин-М 500 СК”, “ХОМ”, “Еупарен-Мульті”, “Prolectus 50 WG”, “Switch 62.5 WG”.

Оливкова плямистість (кладоспоріоз)

Найбільш активно грибкова хвороба розвивається в умовах підвищених температур та вологості. Крім того, процесу сприяють загущені посадки та нестача фтору в ґрунті.

Рудо-коричневі плями, що утворюються на різних частинах рослини, надалі мокнуть і чорніють. В результаті відбувається загибель всіх зав’язей і огірків, що вже утворилися.

До хімічних засобів, що рекомендуються для лікування, відносяться : «Абіга-Пік», «Бордоська рідина», «Браво», «Курзат», «ОксіХОМ», «Ордан», «Ревус Топ», «Рідоміл Голд», «ХОМ» .

На початковій стадії хвороби можливе застосування біопрепаратів “Гамаїр”, “Псевдобактерін”, “Фітоспорин – М” та інших.

Кутова плямистість (бактеріоз)

Бактеріоз відноситься до досить поширеної патології огірків. Його лікування можливе лише на початковій стадії захворювання. Пожовтіння та опадання зав’язей відбувається на другій стадії захворювання після сильного ураження листя.

Загущеність посадок і висока вологість – найбільш сприятливі умови у розвиток хвороби.

До засобів лікування відносяться:

• на біологічній основі: “Агат 25К”, “Алірін-Б”, “Бактофіт”, “Гамаїр”, “Псевдобактерін-2”, “Фітоцид”, “Фітоспорин-М”;
• фунгіциди: “Абіга-Пік”, “Актеллік”, “Байлетон”, “Бордоська рідина”, “Квадріс”, “Купроксат”, “Курзат”, “Метаксил”, “ОксіХОМ”, “Ордан”, “Превікур Енерджі”, “Рідоміл Голд”, “ХОМ”, “Етафол”.

Борошниста роса

Після поразки листя білий наліт утворюється на зав’язях. В результаті має місце їх пожовтіння та опадання.

Сприятливих чинників у розвиток патології грибкового характеру досить багато: низька температура повітря, різкі добові коливання температур, безконтрольний полив, використання холодної води, високий вміст азоту грунті, надлишок бур’янів.

Своєчасно розпочате лікування допоможе урятувати врожай. Рекомендуються до застосування :

• біопрепарати: “Альбіт”, “Алірін-Б”, “Бактофіт”, “Гамаїр”, “Псевдобактерін”, “Споробактерін”, “Тіовіт”, “Триходермін”, “Фітоспорин-М”, “Фітоцид”
• хімічні засоби: “Байлетон”, “Каратан”, колоїдна сірка, мідний купорос, “ОксіХОМ”, “Привент”, “Тілт КЕ”, “Топаз”, “Райок КЕ”, “Скор”, “Тіовіт Джет”, “Топаз », «Фундазол», «ХОМ».

Крім того, ураження зав’язей відбувається на останній стадії огіркової мозаїки. Однак це захворювання не піддається лікуванню. Заражені кущі необхідно знищити.

Також жовтіють зав’язі огірків через хибну борошнисту зріст (пероноспороз), чорну гнилю (аскохітозу), мідянку (антракноз), чорну паршу (ризоктоніоз), мокру та кореневу гнилю та інші хвороби.

Шкідники

Шкідники здатні завдати відчутної шкоди молодим і соковитим зав’язкам огірків. Серед найбільш поширених і досить небезпечних слід виділити метелика-білокрилку, попелицю та павутинного кліща, які висмоктують із рослини всі соки. Внаслідок повного зневоднення жовтіють зав’язі огірків.

На початковому етапі можна застосовувати народні засоби , які довели свою дієвість. До них відносяться: розчини на основі господарського або садового мила, тютюну, настої: цибулі, часнику, кульбаби, деревію, чистотілу.

Досить надійний засіб у боротьбі з попелицею – висаджування садових квітів та трав з різким запахом (оксамитці, гірчиця, кінза, м’ята та подібні).

Розроблено багато хімічних препаратів , здатних радикально вирішити проблему з:

• павутинним кліщем: “Агравертин”, “Актора”, “Актеллік”, “Алатар”, “Вертімек”, “Іскра”, “Карате”, “Карбофос”, “Конфідор”, “Матадор”, “Престиж”, “Тіара” , “Шедевр”;
• попелиць: Актара», «Актофіт», «Біотлін», «Зелене мило», «Іскра», «Командор», «Корадо», «Кортліс», «Пірімікс 100 РС», «Танрек», «Фітоверм»;
• білокрилкою: “Аверсектін С”, “Актора”, “Актеллік”, “Актофіт”, “Авертін-N”, “Акарін”, “Алатар”, “Біотлін”, “Вертицилін”, “Деціс”, “Інта-Вір” , “Конфідор”, “Танрек”, “Фуфанон”, “Циткор”.

Відео про те, чому жовтіють зав’язі огірків

Які є причини, що жовтіють зав’язі огірків. Що робити для боротьби із цією проблемою. Рекомендуємо відео до перегляду!

Чому жовтіють кабачки: листя, завязі, що робити

Необхідно строго дотримувати правила посадки кабачків і догляду за ними, щоб зберегти овочеву культуру. Розглянемо, чому жовтіє кабачки і гниють листя і як цього можна уникнути?

Причини пожовтіння кабачків

Причини пожовтіння листя

Молоді кабачки дають багато зав’язей, при цьому частина з них жовтіє і опадає – це нормальне природне явище.

Але різке пожовтіння розсади, самої культури і плодів повинні насторожити.

Особливо лякає, якщо це відбувається на початку сезону, коли вони ще не дозріли і повинні зростати до кінця літа.

Можливі причини

Холод

Кабачки – потужні з вигляду, але структура листя у них пухка і дуже вразлива.

Занадто холодна погода або різкі перепади температур в кінці весни роблять їх слабше, що викликає хворобу культури та пожовтіння.

Щоб уникнути цього, радять садити культуру у відкритий грунт не раніше червня, на грядку в теплицю можна посадити в травні.

Неправильний полив

Молоді кабачки потребують великої кількості вологи. Забезпечити це можна тільки регулярним поливом і зволоженням ґрунту.

Неправильне зрошення призводить до пожовтіння кінчиків листя.

Правильний час для поливу – ранок. Другий варіант – вечір. Вдень, коли світить сонце, покриті вологою листочки спалюються його променями. Такий опік – причина виникнення жовтих плям на рослині.

Невідповідний грунт

Кислий ґрунт не підходить для кабачків – з-за цього листя жовтіє, а сама культура занепадає.

До посадки розсади в ямки додають золу і перегній – це наситити землю органікою і якісно знизить кислотність грунту.

Брак поживних речовин

Через їх дефіциту рослини відстають з розвитку в порівнянні зі здоровими потужними саджанцями. Зав’язь може не сформуватися, а листя пожовтіти.

Рівномірна жовтизна говорить про брак азоту.

Для підгодівлі кабачків використовують препарати з цим елементів. Також підходить добриво у вигляді настою кропиви і золи.

Густота посадки

Недолік освітлення теж викликає жовтизну. Щоб забезпечити надходження світла до рослин, кабачки краще не садити густо і проріджують тільки при необхідності.

Якщо листя все ж пожовкли, їх видаляють, щоб запобігти загнивання. Вона швидко поширюється по всій рослині – важливо встигнути вчасно попередити його розвиток.

Хвороби і шкідники

Борошниста роса

Часто є причиною, по якій жовтіють листя кабачків.

Спочатку на внутрішньому боці молодих листків з’являються жовті плями, потім рослина стає коричневим.

Повне всихання говорить про те, що хвороба знищила культуру повністю.

Призводять до розмноження грибка такі фактори:

• надлишок азоту і дефіцит кальцію;
• часті поливи або дощі;
• маленька дистанція між кущами;
• велика кількість бур’янів на грядці.

Лікування роси – складний процес. Щоб попередити її розвиток, проводять профілактичні заходи ще на стадії посіву:

• вимочують насіння за добу до висаджування у теплій воді;
• періодично провітрюють сіянці;
• не перезволожують.

Антракноз

Зустрічається частіше при вирощуванні розсади в теплиці.

Представлена світлими розпливчастими плямами, які роблять листя обпаленими сонячними променями. Антракноз переходить на плоди і приводить їх до гниття.

В якості профілактики дезінфікують теплиці і прибирають залишки рослин у відкритій землі після убору врожаю.

Павутинний кліщ

Знищує кабачки зовні і всередині. Перші симптоми – пожовтіння бадилля. На задній стороні з’являється тонка павутина, де і живуть шкідники. Вони набувають мозаїчну структуру, жовтіють і відмирають.

Хлороз

Хлороз може бути викликаний відсутністю розпушування, яке практично проводять, щоб коріння не задихалися.

Листя можуть зіпсуватися і з-за цього захворювання.

Слимаки

Городники садять поблизу кабачків шавлія або лаванду, гірчицю, часник і перець. Цих натуральних засобів достатньо, щоб врятувати рослини від цих комах. Користуються також меленим суперфосфатом.

Інші шкідники більше впливають на паростки, але вони часто призводять і до зменшення його врожаю.

Щоб відлякати ростковую муху і білокрилок, навколо кабачків розкладають хвойні голки.

Чому жовтіє листя розсади

Всі проблеми починаються з розсади

Часто жовтий колір набувають не тільки дорослі кущі. Ця проблема виникає і з розсадою. Ще на стадії її вирощування облямівка може жовтіти по краях, потім пластина скручується і відпадає. Найчастіша причина цього – дефіцит азоту.

Врятувати культуру можна виключно на початковій стадії пожовтіння. Якщо пошкоджено більшість листків, видаляють зіпсовані саджанці і готують нові.

Через 12-14 днів, після того, як сіянці здадуться з землі, їх підгодовують азотовмісні добривами.

Це хороша профілактика запобіжить пожовтіння і зробить рослина стійким до погодних проблем.

Для розсади користуються горщиками більшого розміру, ніж для інших овочів. Якщо немає особливих причин пожовтіння, для саджанців підбирають ємності більшого діаметра.

Чому жовтіють зав’язі

Якщо кабачки жовтіють і сохнуть, коли тільки зав’язуються, знижується і обсяг зібраного врожаю.

Часта причина – недотримання необхідних прийомів під час цвітіння .

Це призводить до зниження імунітету, порушення балансу речовин в грунті, підвищення ризику зараження грибками і відсутності запилення.

Щоб уникнути проблем, вранці зривають чоловічий квітка, яка росте на довгій ніжці, і видаляють з нього пелюстки. Тичинкою проводять за пестику жіночої квітки – у нього ніжка коротше. Бутон використовується для 2-3 кольорів, потім беруть новий.

Причини пожовтіння зародків :

• надлишок вологи – для профілактики розпушують землю і видаляють нижні листки;
• недолік води;
• хвороби;
• дефіцит або достаток мікроелементів;
• висока температура – якщо на вулиці жарко, кабачки захищають від сонця навісами з тканини і поливають частіше;
• шкідники – вони так само впливають на зав’язі, як і дорослі рослини.

Методи боротьби з жовтизною

Якщо на шинку вже з’явилася борошниста роса, рослина обробляють бордоською рідиною або хлорокисью міді.

В якості лікування можна скористатися розчином з рідкого мила і харчової соди – їх беруть по чайній ложці і розчиняють в 2 л теплої води. Готовою сумішшю обприскують ділянку в суху погоду.

Якщо причина в антракнозі, боротися можна з допомогою наступних процедур:

• видалення хворої розсади;
• ліквідація уражених культур, якщо вони підросли, але не пішли до цвітіння;
• в теплиці овочі обприскують колоїдної сіркою, на відкритій землі – бордоською рідиною.

Є кілька народних засобів, що допомагають позбутися від павутинного кліща:

• На 10 л води беруть 1 кг золи і 200 г натертого господарського мила. Рослини обробляють через день до позбавлення від кліща.
• Використання бадилля картоплі. Її рубають і заливають водою. Після настоювання в закритій тарі протягом 7-8 днів засіб готове. Його можна використовувати кожен день.
• Протягом 7-8 діб настоюють 2 головки часнику, 500 г золи і половину відра відвару ромашки. Щоб його приготувати беруть 100 г сухої сировини. Обробляють культуру кожні 2 дні. Знадобиться 3-4 рази.

Заходи профілактики

Для збереження врожаю приймають профілактичні заходи. Щоб плоди не пожовкли від дефіциту живлення, їх підгодовують органічними речовинами і азотовмісних добрив.

Щоб не сталося перезволоження, уникають надмірного поливу – в особливості, по втечам і в дощові дні. Підтримують нормальний ріст рослини та фунгіцидами, що містяться лушпиння цибулі і часник.

Корисно обробляти культуру сечовиною, купоросом, борною кислотою. Робити це можна 2 рази, з інтервалом 12-14 діб, від посадки розсади до появи зав’язі.

Єдиний період, коли листя стає жовтим – кінець вегетації. Це означає, що можна збирати овочі і закладати на зберігання.